Порядовка отопительно варочной печи своими руками

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

  • 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
  • 2 — Вязальная проволока
  • 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
  • 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
  • 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
  • 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
  • 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
  • 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Конструкция и принцип работы

Классическая «шведка» — это симбиоз двух отопителей: традиционной кухонной плиты и несколько расширенной «голландки» — простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.

Как работает шведская печка:

Конструкция и принцип работы
  1. Горящее в топке пламя нагревает непосредственно варочную плиту. Находящийся рядом духовой шкаф отделен стенкой в четверть или полкирпича, поэтому получает тепло от жара топки и дымовых газов.
  2. Раскаленные продукты горения омывают корпус духовки сверху и сзади, затем под воздействием естественной тяги дымохода опускаются в нижнюю зону, где расположен выходной канал.

  3. Сквозь указанный проем горячие газы покидают варочную секцию и проникают внутрь отопительного щитка, состоящего из 3—4 вертикальных каналов. Двигаясь по дымооборотам, продукты горения разогревают кирпичные стенки, затем уходят на улицу через дымоотводную трубу.
  4. Над варочной нишей предусмотрен сушильный шкаф с печурками, обогреваемый снизу плитой, сзади – системой каналов.

Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.

Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по эффективности русской печи, зато более компактна и проста в исполнении.

Конструкция и принцип работы

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

  1. Фундамент.
  2. Корпус.
  3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

  • цемент М400 — 1 часть;
  • песок — 2 части;
  • гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Читайте также:  Инструкция по консервации паровых и водогрейных котлов

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями. В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно.

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Сложно ли сложить отопительно-варочную печь новичку?

С давних времен строительством кирпичных печей в домах занимались профессионалы. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение и печники всегда были уважаемыми людьми в своей местности. Однако наступил новый информационный век и сведения о технологиях уже не передаются из уст в уста, а широко распространяются в сети. Конечно, строительство кирпичной печи требует определенных профессиональных навыков и без их наличия не стоит и браться за полноразмерную печь в доме.

Но, ознакомившись с основными принципами строительства кирпичных отопительно варочных печей вы вполне можете для начала соорудить небольшую печь в летней кузне. Также знание этих принципов поможет вам не попасть впросак при беседе с подрядчиком, которому вы заказываете строительство такой печи.

Кладка печки с лежанкой своими руками

Фундамент

Класть печку с лежанкой своими руками начинайте с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина — ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована стандартно составляет 0,5 м. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песок и 20 см щебень). Толщина бетона составляет 20 см.

Читайте также:  Газовый обогреватель для палатки — какой выбрать

На щебень перед заливкой бетона настилают рубероид (2 слоя). Это — гидроизоляция фундамента. Обязательно устанавливают съемную опалубку (доски предварительно надо намочить) и арматурную сетку. Устройство фундамента заканчивают укладкой асбестового листа, а на него кладут лист кровельной стали.

Раствор для кладки

Кладку печи осуществляют раствором, который замешивают из глины и мелкозернистого песка (зерно до 1,5 мм). Глину можно добыть самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяют во время замеса пробного количества: шарик не должен растрескиваться, консистенция — густая, эластичная. Глину предварительно замачивают водой на сутки. Готовый раствор должен медленно сползать с лопаты и не оставлять на ней следов.

Также можно использовать следующий рецепт для замеса раствора:

песок х глина х асбест х известь или цемент соответственно 2х1х0,1х1.

Порядовка

Красный полнотелый кирпич предварительно замачивают в воде. Во время кладки следует соблюдать перевязку швов во всех рядах.

  • 1, 2 ряд. Укладка шанцев. Они представляют собой кирпичные стенки, на которых стоит агрегат. Предохраняют пол от перегрева.
  • 3,4 ряд. Установка перегородки, дверцы поддувала с асбестовой подмоткой по ее периметру.
  • 5 ряд. Дверца поддувала перекрывается, устанавливается дверца для прочистки топки. С этого уровня начинают делать внутреннюю футеровку топки (используют шамотный кирпич).
  • 6 ряд. Продолжение 5-го с одновременной установкой колосниковой решетки.
  • 7 ряд. Перекрывается дверца для прочистки топки. Начиная с этого уровня, выкладываются вертикальные каналы (колпаки). Здесь же устанавливается топочная дверца.
  • 8,9,10 ряды. Продолжается кладка колпаков. В 8 ряду формируются каналы (опускной и подъемный).
  • 11 ряд. Перекрывается дверца топки. Здесь делают 4 канала для доступа воздуха: из топки в подъемный канал, из перехода от топки в дымовой канал, между глухими камерами (2 шт.). На этом уровне заканчивается нижняя часть печи.
  • 12 ряд. Перекрываются каналы. Заканчивается формирование колпаков.
  • 13 ряд. Колпаки перекрываются. Заканчивается футеровка топки.
  • 14 ряд. Укладка перекрытия.
  • с 15-го ряда осуществляется формирование вертикального дымового канала.
  • 17 ряд. Делают основание перетрубья с предварительной установкой трубы или уголка под его угол.
  • 18 ряд. Закладывают свод варочной камеры.
  • 22 ряд. Перекрывается задвижка.
  • с 23 ряда делают дымоход.

Отопительная варочная печь шведка: особенности, преимущества

Шведку часто сравнивают с русской печью, однако по размерам и расходу топлива эти два устройства отличаются. Она компактная, чего нельзя сказать о русской печи, именно поэтому многие жители частных домов делают выбор в ее пользу. Модель была разработана в Швеции, согласно тонкостям местного климата. В функции входит:

  • обогрев помещения;
  • приготовление пищи.

В зависимости от модели, она может быть оснащена камином, отделением для выпечки. Главное преимущество состоит в возможности самостоятельно оборудовать такое изделие в своем жилище. Выбрав нужный вариант, можно выложить кирпичную печку своими руками. Для этого необходимо начертить подробную схему порядовки и подобрать все нужные материалы.

Чем печь шведка отличается от голландки и финки

На данный момент существует множество видов кирпичных печей, но особенно выделяют три похожие между собой конструкции: шведку, голландку и финку. Неопытный пользователь должен узнать, что лучше из этих трех вариантов и какие отличия между ними существуют:

  1. Голландка. Имеет прямоугольную форму и вертикальные дымообороты. Используется для отопления и приготовления пищи. Особенность заключается в простоте выкладки и неприхотливости. Если перетопить модель, то есть опасность возникновения угарного газа. Из-за особенностей конструкции: можно установить печь на 2 этажа.
  2. Финка. Имеет одно отличие от шведской – она делается с хлебной камерой. Проекты могут быть разными, но отличительная черта остается неизменной.
  3. Шведка. Для обустройства потребуются определенные умения и навыки. Если работу выполняет новичок, важно учитывать все нюансы. Обустройство агрегата для дачи требует соблюдения порядка схемы и всех норм.

Важно! Шведка отличается от других отопительно-варочных конструкций тем, что кладется со щитком в задней части.

Шведская печь – компактный и удобный вариант сооружения, предназначенный для отопления жилья и приготовления еды. Выбирая между тремя представленными вариантами, стоит обратить внимание на габариты и предназначение.

Не пропустите: Как выбрать электрическую печь для выпечки в домашних условиях

Виды шведских печей

В зависимости от строения выделяют несколько разновидностей шведок:

  1. Без духовки с варочной поверхностью. Самая распространенная конструкция, зачастую выполняется кладка с тремя режимами топки: порядовка рассчитана на кладку для трех времен года. В зависимости от желаемой температуры она будет нагреваться больше или меньше. При желании можно сделать печь-мини с одной конфоркой для небольших помещений.
  2. С водяным контуром. В топку или дымоход встраивается теплообменник, который нагревает проходящую через регистр воду и пускает ее по трубам к радиаторам.
  3. С камином и варочной плитой. Такое устройство имеет название печь Рязанкина. Печь-камин шведка выглядит красиво, ее устанавливают на фундамент. Размеры — 102х102х217 см, что говорит о возможности применения в частном построении. Можно соорудить с одной стороны печь с другой камин, тогда пользователь сможет одновременно любоваться каминным пламенем и использовать топку по назначению.
  4. Без плиты. Особый вид конструкции, когда шведка исполняет роль отопительного прибора без возможности приготовления пищи.
Читайте также:  Отопление коттеджа — выбираем лучшую систему отопления

Важно! Желающих самостоятельно соорудить конструкцию интересует вопрос, какие бывают изделия по форме. Их можно сделать круглыми, прямоугольными или угловыми. Тип выбирается согласно месту расположения.

Также мастера могут соорудить вариант с сушильной камерой, где можно будет предварительно высушить древесину для растопки. Отдельное место занимает шведка с лежанкой – такая простая конструкция предполагает дополнительное место для отдыха.

В зависимости от особенностей строения устройства, оно может иметь несколько колпаков. Например, печь Бацулина двухколпаковая имеет духовку и плиту, вариант с пятью колодцами, размер и схема которых поможет выложить материал правильно, оснащена 5 секторами для движения дыма. Вариант 2-х колпаковый из кирпича считается универсальным.

Подготовительные работы и закладка фундамента

Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Котлован под основание печи выкапывается на глубину, соответствующую уровню промерзания почвы. Ширина ямы должна быть как минимум на 100 мм больше, чем размеры кирпичной кладки первого ряда.
  2. Дно котлована устилается подушкой из щебня высотой не менее 10 см, которая тщательно утрамбовывается.
  3. По периметру котлована монтируется опалубка, после чего внахлёст на стенки последней дно ямы укладывается гидроизоляционной плёнкой.
  4. Следующий шаг – обвязка арматурной сеткой с размером ячейки 150*150 мм.
  5. Бетонный раствор, приготовленный в пропорциях 1:3:7 (цемент М400:песок:щебень), заливается в котлован по уровню пола.
  6. Высохший фундамент застилается слоем тепло- и гидроизоляции, после чего можно приступать к кирпичной кладке.

Строительство своими руками

Браться за строительство своими силами уместно только человеку с навыками каменщика. В печном строительстве есть много тонкостей, которые становятся понятны только после многих лет работы. Основные моменты стоит узнать, чтобы проконтролировать работу нанятых мастеров и самостоятельно выбрать материалы.

Выбор модели

Строительство начинается с выбора модели. Ещё на этапе изготовления проекта определяют:

  • назначение;
  • необходимую мощность теплоотдачи;
  • конфигурацию;
  • материалы для кладки и их количество.

В сводной таблице на сайте указаны: геометрические размеры и теплоотдача каждой из сторон. После перехода в раздел «чертежи бесплатно» по порядовке с точностью до кирпича вычисляют количество материалов. За чертежи некоторых печей придётся заплатить небольшую сумму — для покупки потребуется регистрация на сайте.

Материалы и принадлежности

Все расходные материалы подбирают и покупают заранее, так как после начала строительства можно быстро не найти, например, дверцы или задвижки необходимого размера.

Для кузнецовской печи потребуются:

  • три вида кирпичей — полнотелый красный с маркой не ниже М-150, шамотный жаропрочный, лучше ШБ-8 и отделочный для наружного слоя кладки;
  • песчано-цементная смесь для печей;
  • литые изделия согласно чертежу — дверцы для топочной и зольной камеры, колосник, задвижки и вьюшки, дверцы для очистных каналов;
  • проволока для перевязки рядов из расчёта укладки по периметру каждых двух рядов;
  • уголки перекрытия для топки;
  • сетка арматурная для заливки фундамента;
  • асбестовый шнур для термоизоляции чугунной фасонины.

Для работы понадобятся мастерок или кельма, ёмкости для замешивания растворов, уровень, расшивка, рулетка и отвес.

На первом этапе строительства обустраивают фундамент, длина и ширина которого соответствует размерам печи. Для этого делают углубление в грунте, насыпают и утрамбовывают 10–15 см песка. Подготовленную опалубку заливают тяжёлым бетоном.

Верхний край залитого фундамента делают на 13–15 см ниже уровня пола, потом углубление закладывают двумя слоями огнеупорного кирпича. Они нужны, чтобы тепло не уходило сквозь пол в грунт.

Время набора фундаментом полной прочности 28 суток, но начинать кладку можно через 17–20 дней, если строительство не планируют завершить очень быстро.

На следующих этапах возводят «тело» печи, строго выполняя инструкции, соблюдая порядовку и выверяя горизонтальный и вертикальный уровни.

Проход дымохода сквозь перекрытия обеспечивают теплоизоляцией, исключающей нагрев строительных материалов.

Сразу после окончания строительства делают пробную топку низкой интенсивности. В это время выгорают все вещества, дающие неприятный запах, а стенки прогреваются и высыхают равномерно.