Как сделать утепление стен снаружи своими руками

Внешнее утепление дома – задача трудоемкая, и отнимает несколько дней. Но при этом в ней нет ничего сложного, а потому с работой справится даже человек с минимальным опытом в ремонте или строительстве.

Подготовка фасада дома к утеплению

Для начала со стен надо снять старую штукатурку или иной материал, которым отделывались стены снаружи. Все неровности ровняются раствором, а все выпуклости стёсываются. После чего очистите стену от пыли после снятия штукатурки и загрунтуйте.

Ровность слоя утеплителя будет определять качество финальной отделки. Для этого на верхний край стены прикрепляют анкеры, после чего подвешивают отвесы, которые затем спускают вниз. Таким образом, мы получаем сетку, с помощью которой будем контролировать ровность поверхности для каркаса или теплоизоляции.

Утепление снаружи

Существует два эффективных метода теплоизоляции стен домов: вентилируемые фасады и система многослойного утепления. Между ними существует большая разница в применяемых материалах и технологии монтажа.

Вентилируемые фасады

Для теплоизоляции дома используется пенопласт или стекловата, защищаемые сайдингом, вагонкой или стеновыми панелями.

Процесс монтажа:

Утепление снаружи
  • наружная стена тщательно очищается от загрязнений, а дефекты покрытия устраняются с помощью штукатурки или грунтовки, тщательно заделывая трещины и выбоины;
  • для монтажа сайдинга или стеновых панелей на стены горизонтально набиваются деревянные бруски толщиной 50 мм на таком расстоянии, чтобы листы пенопласта или плиты стекловаты плотно входили между ними. В качестве крепежной системы в настоящее время всё чаще используются специальные крепежные элементы;
  • листы пенопласта приклеиваются на стену с помощью строительного клея, с желательным нанесением его на всю площадь листа утеплителя;
  • после высыхания клея утепление кирпичного дома снаружи продолжается закреплением листов пенопласта с помощью специальных тарельчатых дюбелей;
  • швы между листами заделываются тем же церезитовым клеем;
  • для улучшения теплоизоляции стен кирпичного дома монтируется второй слой утеплителя. В этом случае обрешетка набивается вертикально;
  • для компенсации усадки дома на горизонтальные брусья обрешетки набиваются доски с прорезанными отверстиями, в которые посередине вкручиваются саморезы
  • вертикально набитые брусья жестко закрепляются внизу стены;
  • производится крепление гидробарьера, состоящего из плотной синтетической плёнки для предотвращения выдувания утеплителя;
  • теплоизоляция защищается от воздействия дождя, снега и ветра монтажом сайдинга, вагонки или фасадных панелей на деревянную или металлическую систему крепления.

После окончания работ дом получается защищённым двухслойной системой утепления с вентиляцией внутри. Система утепления стен дома с помощью монтажа вентилируемого фасада достаточно трудоёмкая и затратная, но она наиболее эффективна для создания комфортного климата в здании.

Технология утепления стен снаружи — вентилируемые фасады

Кроме того, создаётся возможность полностью изменить внешний вид дома с помощью сайдинга различных цветов, вагонки или стеновых панелей.

Многослойные фасады

Многослойные фасады представляют собой наружную конструкцию для теплоизоляции наружных стен кирпичных зданий.

Процесс монтажа:

Утепление снаружи
  • на очищенную и выровненную штукатуркой стену наносится слой клея для крепления плит пенополистирола или минеральной ваты;
  • плиты утеплителя приклеиваются к наружной стене дома;
  • производится дополнительное их крепление к стене с помощью тарельчатых дюбелей;
  • на утеплитель крепится армирующий слой штукатурки с сеткой из стекловолокна;
  • после её полного высыхания стена оштукатуривается структурной минеральной, силикатной или силоксановой декоративной штукатуркой;
  • наносится фасадная краска.

Система многослойного фасада

Устройство утепления для стен – путь к экономии

Экспертами установлено, что приблизительно 40% электроэнергии, которую потребляют проживающие в кирпичном доме, тратится на то, чтобы поддерживать в жилье нормальную температуру. Наружное и внутреннее утепление поможет избавить себя от ненужных трат.

Совет. Выбирая утеплитель, надо учесть, что теплоизоляционные свойства его должны быть таковы: 10 см материала должны обладать свойствами, равными 1 м кирпичной кладки. При таком подходе вы сможете зимой не тратить денег на обогрев улицы, а в летнее время не придется пользоваться кондиционером – прохлада не будет столь же активно улетучиваться сквозь стены жилища. Это поможет вам достичь значительной экономии.

Если вы решились заняться устройством утепления снаружи для дома из кирпича, рекомендуется выбирать как утеплитель, так и другие материалы только хорошего качества. Это относится и к тем материалам, из которых предстоит выстраивать обрешетку, а также к тем, с помощью которых выполняется фиксация плит. Можно рассмотреть для примера два способа теплоизоляции:

  • многослойная система;
  • вентилируемый фасад.

Утепление снаружи

Материалы для утепления

Хотели бы вы или нет, но утеплять кирпичный дом придется. Специалисты в один голос рекомендуют сделать это ещё на этапе стройки, но не всегда люди живут в собственно построенных домах. Поэтому, пережив одну холодную зиму, вопрос встает ребром. Сегодня на рынке производителями предлагается достаточное количество теплоизоляционных материалов, все они справляются с поставленной задачей, отличаясь лишь технологией монтажа, стоимостью работ и материалов. Можно выбрать любой из предложенных теплоизоляторов типа:

  • целлюлозных утеплителей;
  • базальтовых плит;
  • пенопласта;
  • пенополиуретана;
  • минеральной ваты.

Основными различиями этих материалов являются паропроницаемость, влагостойкость, теплопроводность. Первые показатели необходимо учитывать для климатических условий, а теплопроводность нужно знать, когда рассчитывается необходимая толщина слоя для изоляции. Воспользовавшись справочниками СНиП или обратившись в проектную организацию, первым делом необходимо рассчитать толщину предполагаемого слоя теплоизоляции, с учетом всех возможных тепловых потерь через окна, двери, потолок, пол. Только рассчитав теплоизоляционный слой для каждого вида материала, можно выбрать, соразмерив его с финансами, весом и другими нюансами.

Когда выбор сделан, нужно обязательно очистить стену от предыдущих покрытий типа штукатурки или других, снять его до кирпичной кладки. Если есть какие-либо неровности или выступы, то все это нужно уровнять, применив заделку цементным раствором, грунтовку желательно применить с глубоким проникновением.

Для того чтобы теплоизоляционная поверхность получилась ровной сразу нужно монтировать систему маяков и отвесов, это определит внешнюю плоскость изоляционного и упростит монтаж утеплительного слоя.

Дальнейший монтаж будет отличаться для каждого вида теплоизоляции. Рассмотрим его на примере утепления базальтовыми плитами. Базальтовые плиты прекрасный огнестойкий утеплитель, высокотехнологичный и безвредный, в качестве сырья для его изготовления используют натуральное базальтовое волокно без формальдегидных добавок. Как показала практика, монтаж базальтовых плит в качестве уплотнителя приводит к снижению затрат на отопление до 60%.

Порядок утепления кирпичного дома снаружи

Для наружной стены толщина утеплителя должна быть не менее 20−25 см, то есть не менее 2 слоев. Второй слой может закрывать швы первого, что приводит к непрерывности покрытия, поэтому предпочтительнее брать плиты толщиной 5 см. Итак, стена подготовлена, очищена, на неё нанесена грунтовка Ceresit C. T. 17. Производим следующие этапы.

  • Закрепляем цокольный профиль с шириной полки, равнозначной толщине базальтовой плиты. Профиль крепится к цоколю здания выше уровня земли на 40−50 мм дюбелями 6 мм с шайбами каждые 35 мм друг от друга.
  • Готовим клеевую смесь Ceresit C. T. 84, интенсивно встряхивая баллон полминуты.
  • Клей наносится по периметру плиты с помощью монтажного пистолета, не доходя пары сантиметров до краев. Прижимаем плотно уровнем и корректируем по стене, в течении 20 минут плита не схватывается, и её положение на стене можно откорректировать.
  • Укладываем первый ряд со смещением швов, закрепляя их зубчатой перевязкой на углах дома. Промежуток между плитами не должен быть больше 2 мм, в противном случае его нужно заполнить полосками из пенопласта, посаженными на клей.
  • Все неровности на плитах удаляем с помощью терки.
  • Для дополнительной защиты плит на углах дома применяем армированную сетку, предупреждая этим возникновение трещин.
  • Углы дома для усиления конструкции оформляем пластиковыми уголками.
  • Защищаем верхнюю поверхность теплоизоляции путем приклеивания на первый слой клея фасадной сетки, после высыхания ещё раз промазываем клеем, чтобы полностью его покрыть.
  • Затираем до равномерного слоя после 2 дней, и уже можно наносить декоративную штукатурку или другое покрытие.

Теплоизоляционный «пирог» стены

При использовании пенопласта и других полимеров последовательность слоев в направлении изнутри наружу выглядит так:

  1. Пароизоляция. Можно оклеить стену виниловыми обоями.
  2. Основной материал.
  3. Клей.
  4. Пенопласт.
  5. Клей.
  6. Щелочестойкая армирующая сетка.
  7. Штукатурка.

«Пирог» стены состоит из пароизоляции, основного материала, обрешетки.

Утепление минеральной ватой производят 2 методами:

  1. По «мокрой» технологии.
  2. С устройством навесного (вентилируемого) фасада.

В первом случае порядок слоев следующий:

Теплоизоляционный «пирог» стены
  1. Основной материал.
  2. Клей.
  3. Минераловатные плиты.
  4. Клей.
  5. Щелочестойкая армирующая сетка.
  6. Паропроницаемая штукатурка.
Читайте также:  Как самостоятельно сложить печку — голландку

Конструкция «пирога» с навесным фасадом:

  1. Основной материал.
  2. Клей.
  3. Минераловатные плиты.
  4. Супердиффузионная мембрана.
  5. Воздушный зазор.
  6. Сайдинг.

Супердиффузионная мембрана пропускает пар, но задерживает воду в жидком состоянии.

Таким образом, служит гидроизоляцией для минваты, при этом стена остается паропроницаемой.

Новые решения в утеплении домов

Современные варианты внешней теплоизоляции фасадов позволяют сделать отделку с использованием минеральных плит, минеральной ваты, сендвич-панелей, теплоизоляционных фибролитов. При эксплуатации потребители оценили неоспоримые преимущества:

  1. Уберечь стены от влияния вредоносных внешних воздействий;
  2. Несущие стены не переохлаждаются, конденсат не образуется;
  3. Дополнительный звукоизолирующий эффект;
  4. Стены свободно «дышат» и при этом сохраняют тепло;
  5. Продлевается срок эксплуатации фасада здания.

Современный ассортимент материалов для утепления фасада позволяет подобрать оптимальный вариант, исходя из типа строения, вкусовых предпочтений, а также по своим финансовым возможностям.

Выбор утеплителя

График технического сопротивления видов теплоизоляционных материалов.

При выборе утеплителя как для утепления снаружи, так и изнутри, необходимо руководствоваться некоторыми параметрами. Не все материалы подходят для утепления дома снаружи, точно так же, как не все утеплители подойдут для утепления изнутри дома. Кроме того, немалую роль играет плотность материала и его теплопроводность, так как от его количества будет зависеть толщина слоя изоляции и общий вес утеплителя. Ну и самый важный параметр — устойчивость материала к внешним воздействиям, что необходимо для наружного утепления. Для внутреннего утепления следует подбирать материалы, которые не будут подвержены образованию плесени.

При выборе утеплителя лучше всего обращать внимание на такой параметр, как коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем меньше толщина утепления. Немаловажную роль играет коэффициент поглощения влаги, который характеризует материал с точки зрения водопоглощения, поэтому, чем он ниже, тем лучше утеплитель. Плотность указывает на массу материала, который будет установлен в качестве утеплителя, об этом говорилось выше. С точки зрения безопасности важен такой параметр, как класс горючести. Лучше выбирать материалы первого класса, так как они прекращают гореть без огня и его источника.

Выбор утеплителя

Долговечность утеплителя — самый простой в понимании аспект, но в то же время самый важный, так как от него зависит срок эксплуатации утеплителя. С технической точки зрения будет важна паропропускная способность. Данный параметр, прежде всего, важен для внутреннего утепления, так как позволит зданию пропускать влажный воздух, от чего комфортность пребывания в таком помещении только возрастает.

Следующие параметры не столь важны, но они позволят повысить значение теплоизоляции дополнительными функциями. Дело касается звукоизоляционных характеристик. Применение материалов с хорошими звукоизоляционными качествами позволит сэкономить на приобретении звукоизоляции.

Варианты конструкции деревянной обрешетки

Описанная выше конструкция трехслойной деревянной обрешетки, из перпендикулярно расположенных брусков, обеспечивает прочность и стабильность размеров обрешетки при различных воздействиях, а также подгонку удобных размеров под укладку утеплителя и под монтажные размеры облицовки.

Если теплоизоляция укладывается на стену в один слой толщиной 40-60 мм, то вертикальные бруски можно не устанавливать. В этом случае горизонтальные бруски крепят непосредственно к стене.

Оконные и дверные проемы обрамляют брусками обрешетки. После укладки утеплителя на горизонтальные бруски обрешетки прикрепляют ветрозащитную паропроницаемую пленку, а затем устанавливают дистанционные планки

Кстати замечу, что горизонтальные бруски обрешетки препятствуют сползанию утеплителя. Это дает возможность использовать более дешевый минераловатный утеплитель меньшей плотности. 

Одинарная обрешетка с вертикальными стойками для утепления стен минватой

Иногда, для экономии пиломатериалов, конструкцию обрешетки меняют. Например, можно обрешетку сделать без горизонтальных брусков, закрепив на стене только вертикальные бруски. Ширину вертикальных брусков выбирают равной толщине утеплителя — до 100 мм. Бруски закрепляют прямо к стене дюбелями.

Облицовку крепят непосредственно к брускам обрешетки через дистанционные рейки, которые задают ширину вентилируемого зазора.

Одинарную обрешетку с вертикальными стойками выбирают, если облицовка фасада выполняется из достаточно жесткого материала, например, блок-хауса, а толщина теплоизоляции не более 100 мм.

Недостатки такой конструкции следующие:

  • Трудность выбора расстояния между соседними брусками обрешетки. Например, ширина плит утеплителя 500-600 мм, а необходимое расстояние для крепления сайдинга не более 400 мм.  Возникают вопросы. С каким шагом расположить бруски на стене? Резать плиты утеплителя или делать монтаж сайдинга с нарушением технологии?
  • Брусок (доску) шириной более 100 мм  сложнее крепить к стене. Наружная поверхность обрешетки из широкой доски без поперечных связей больше  подвержена деформациям, которые неизбежно отразятся на прикрепленной к ней облицовке.
Читайте также:  Лайфхаки для зимы: как не замерзать на улице и правильно утепляться

Такой вариант обрешетки лучше выбрать, если для облицовки фасада используется достаточно жесткий материал, например деревянная вагонка, блок-хаус, цокольный сайдинг, стальной профнастил, а теплоизоляция укладывается толщиной не более 100 мм. Еще один вариант экономной обрешетки представлен на рисунке:

Обрешетку на относе от стены выгодно применять при утеплении стены плитами минеральной ваты в два слоя. На период монтажа плиты утеплителя закрепляются к стене с помощью тарельчатых дюбелей.

Бруски обрешетки закрепляют от стены на расстоянии, равном толщине слоя теплоизоляции, с помощью стальных оцинкованных деталей. Первый слой утеплителя закрепляют на стене с помощью тарельчатых дюбелей на период монтажа. Второй слой плит размещают в распор между стойками каркаса. Дистанционные рейки увеличенной ширины фиксируют плиты утеплителя между стойками каркаса.

Кроме экономии пиломатериала, такая конструкция обладает еще одним достоинством — отсутствует мостик холода через бруски обрешетки на стену.

Огнезащита деревянных конструкций и биозащита древесины обрешетки

Для деревянных деталей обрешетки следует использовать сухую древесину хвойных пород. Нанесение на деревянные детали огнебиозащитных составов с помощью кисточки дает эффект в течении максимум первых трех-пяти лет. В дальнейшем, возобновить покрытие этими составами деревянных деталей обрешетки невозможно.

Поэтому, имеет смысл обработать только биозащитным составом деревянные детали обрешетки, которая устанавливается  на свеже сложенные стены, в которых содержится строительная влага.

В этом случае также желательно между стеной и бруском обрешетки проложить слой гидроизоляции или промазать поверхность примыкания гидроизолирующей мастикой.

Принцип отделки стен теплой штукатуркой

Если же вы выбрали отделку теплой штукатуркой, то готовьтесь к тому, что понадобится время, особенно если у вас отсутствуют малярные навыки. Важно приготовить правильно раствор, поэтому разводя смесь, следует соблюдать инструкцию.

Алгоритм действий для отделки стен теплой штукатуркой:

  1. Кирпичные стены следует тщательно очистить от грязи и удалить все выступающие элементы. Поверхность покрыть грунтовкой с проникающим составом.
  2. Прикрепить штукатурную сетку и маяки с целью создания одной единой плоскости.
  3. Заранее разведенный раствор нужно нанести на стены. В зависимости от климатических условий, необходимо регулировать толщину наносимого слоя. Однако эта толщина не должна быть более пяти сантиметров.
  4. На готовой отделочной поверхности сделать любую декоративную фактуру.

Популярные теплоизоляционные материалы

Из большого перечня теплоизоляционных материалов можно выделить несколько наиболее популярных и тех, которые применяются если позволяет бюджет или по другим соображениям. Традиционно популярность материалов определяется сочетанием хороших теплоизоляционных характеристик и сравнительно невысокой стоимости.

Более известен как «пенопласт». Если быть точным, то кроме плит, этот материал применяют еще в гранулированном виде в качестве насыпной термоизоляции.

Популярные теплоизоляционные материалы

Его теплопроводность зависит от плотности, но в среднем она одна из самых низких в своем классе.

Теплоизоляционные свойства обеспечиваются ячеистой структурой, заполненной воздухом. Популярность объясняется доступностью, простотой монтажа, хорошими показателями прочности на сжатие, низким водопоглощением. То есть, дешевый, довольно прочный (в составе конструкции) и не боится воды.

Пенопласт считается слабогорючим, а с маркировкой ПСБ-С – самозатухающим (не поддерживает горение). Но при пожаре он выделяет ядовитые газы, и это одна из главных причин, почему его нельзя применять при утеплении изнутри. Второй его недостаток – низкая паропроницемость, что накладывает ограничения на использование при утеплении стен из «дышащих» материалов.

Популярные теплоизоляционные материалы

Отличается от пенопласта принципиально другой технологией изготовления, хотя сырьем служат все те же гранулы полистирола. По некоторым показателям он превосходит своего «родственника».

У него такой же процент водопоглощения (не более 2%), в среднем на 20-30% ниже теплопроводность (таблица Д.1 СП 23-101-2004), в несколько раз ниже паропронициемость и выше прочность на сжатие. Благодаря такому набору качеств, это лучший материал при утеплении фундамента и цоколя, то есть стен подвала и «нулевого» этажа. Недостатки у ЭППС те же, что у пенопласта, и стоит он дороже.

Это подвид минеральной ваты, сырьем которой служат горные породы камня (чаще всего базальт).

Популярные теплоизоляционные материалы

Совершенно другой тип теплоизоляционного материала, низкая теплопроводность которого обеспечивается за счет волокнистой структуры и невысокой плотности. Уступает пенопласту и ЭППС по теплопроводности (в среднем выше в 1.5 раза), но в отличие от них – не горит и не тлеет (класс горючести НГ). Относится к «дышащим» материалам – по новому стандарту это звучит как низкое «сопротивление воздухопроницанию».

Но есть другие материалы для утепления дома снаружи, которые хотя и применяются реже, но имеют свои достоинства.

Популярные теплоизоляционные материалы