Как отрегулировать давление в расширительном бачке системы отопления

Расширительный бачок почти незаменим в водоснабжении загородного дома. Он позволяет запастись дополнительным объемом воды на случай отключения, или избежать потери этой жидкости в момент ее нагревания бойлерной системой.

Основные проблемы

  • Открытый или неисправный вентиль на подпитке. Узел подпитки стоит держать закрытым, при поломке – заменять.
  • Вышедший из строя трёхходовой клапан. Проблема приводит к поступлению воды в контур отопления из контура водоснабжения. Клапан можно только заменить.
  • Повреждённая мембрана расширительного бака. Если мембрана бака лопается – давление в системе отопления, в том числе и в котле, будет меняться непредсказуемо. Явный признак неисправности: постоянно дрыгающаяся стрелка манометра. Мембрану нужно заменить. Или – заменить весь расширительный бак в сборе (если в нём мембрана отдельно не меняется).
  • Теплообменник с нарушенной герметичностью. Трещины в корпусе детали появляются в результате заводского брака, гидравлических ударов или перегрева. Неисправность может устраняться только одним способом – заменой вышедшего из строя теплообменника.
  • Неправильный объём расширительного бака. В этом случае, давление в отоплении также может расти. Потребуется установить помимо основного – дополнительный бак.
  • Закрытые краны на подаче и обратке (котёл работает «на себя»). Тут всё просто – краны лучше открыть.

Нормальное давление

В руководстве к агрегату написано, какое давление должно быть в расширительном баке системы водоснабжения по умолчанию в данной конфигурации. Обычно оно составляет от 1 до 3 бар.

Необходимый показатель зависит еще от того, где бак находится относительно системы водоснабжения, к которой присоединен. По стандартным правилам в емкости должно быть на 0,2 атмосферы больше. Если они располагаются на одном уровне, достаточно будет этой разницы.

Если высота между расширительным бачком и системой отопления составляет 12 м, на каждые 10 метров нужно добавить дополнительную 1 атм. Получается, что для заданных условий нормальным будет давление внутри бака, которое выше водопроводного на 0,2 + 1,2 = 1,4 атмосферы.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все владельцы частного отопления задумываются о том, каким должно быть давление в системе отопления. Часто руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя чтобы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику смотрят в паспорте котла и  накачивают теплоноситель до тех пор, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Еще один вариант — ориентироваться на «средние» показатели. Так для небольших систем (для квартир и одноэтажных частных домов) выставляют примерно 1,5 Бар на холодной системе и затем, на протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но правильнее рассчитать каким должно быть давление в системе отопления именно вашего частного дома. По рекомендациям производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

  1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
  2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
  3. полученное значение — давление на «холодной» системе;

Например, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти показатели должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Давление в системе отопления частного дома создается и стабилизируется при помощи мембранного расширительного бака, контролируется манометром

Еще надо проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Желательно его проверить (автомобильным манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В этом случае он будет компенсировать расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если говорить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в том случае, если давление поднимется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура легко выдерживают такие показатели. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совсем. А это более длительная и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других элементов.

История поиска утечки воды.

Однажды я приехал на объект к заказчику. Нужно было сделать отопление и водоснабжение бани — гостевого домика с бассейном. Там и радиаторы и водяной тёплый пол, и вентиляция и оборудование для бассейна. Короче, если полтянуть еще и смежников, то заказ денежный. Заказчик не душный и не скупой, отлично.

Читайте также:  Как настроить электрокотел для экономичной работы?

Но в начале разговора он спрашивает: Сергей Николаевич, у меня в основном доме такая проблема: всегда расход воды был 25 – 40 кубометров, а последние два месяца почему-то больше ста. Везде в доме сухо. Можете посмотреть в чем причина? И я понимаю: если сейчас найду утечку, то возьму заказ, если не найду, то с позором потеряю.

Мы проверили все краны на потребители – закрыты, посудомойка и стиральная машина – выключены, в унитазах не журчит, в саду все краны закрыты. А счетчик крутится. Пошел я от счетчика по трубе холодной воды. Холодная труба, аж с капельками. На этажах – коллекторы к водорозеткам — комнатной температуры.

История поиска утечки воды.

Только труба к бойлеру холодная, до предохранительного клапана. Сам клапан холодный и в нём слышно шуршание воды. От клапана трубочка для сброса заботливо направлена в канализацию. Тоже холодная и мокрая. То есть предохранительный клапан не держит, и холоднвя вода через него струится прямо в канализацию.

Вы спросите, а причем здесь мембранный бак бойлера. Да вот при чем: Я открутил колпачок ниппеля, нажал на шток, и тишина. Воздуха нет, вытек.

Бак должен коспенсировать температурное расширение горячей воды в бойлере при нагревании. Вода при расширении уходит в бак, сжимая его воздушную часть. Если давление и вырастёт, то медленно, и не превысит давление срабатывания предохранительного клапана. А здесь воздух вытек, сжиматься нечему. Весь бак заполнен водой. При нагреве дойлера давление быстро повышается за 6 бар, и клапан срабатывает сбрасывая часть воды. После нескольких десятков таких сбросов предохранительные клапаны часто начинают подтекать. А тут еще заботливые монтажники смонтировали отвод сброса в канализацию. Пользователь вообще не понимает что происходит, чудеса какие-то.

В общем диагностика составила минут пятнадцать. Я сказал, что завтра подъёдет наш монтажник, заменит клапан и подкачает бак. Утечек не будет. Заказ мы получили.

Заказчик попросил еще поставить дополнительный бойлер. Этого, 150 литрового не хватало на заполнение джакузи. Так вон оно что! пазл сложился. Значит частенько приходилось греть бойлер с минимума и до максимума, а это значит, что и вода нагреваясь расширялась максимально. При вытекшем воздухе это неминуемо вызывало запредельное превышение давления и срабатывание сбросного клапана.

История поиска утечки воды.

Понимаете, насколько важно, чтобы воздуха в баке хватало на мягкую работу системы?

Полезные рекомендации по монтажу

К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

  1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
  2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
  3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
  4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
  5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.
Полезные рекомендации по монтажу

Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

Причины падения давления в газовом котле: обзор

Газовое автономное отопление и обогрев проточной воды – мера, о которой задумываются многие. Ведь этот вид топлива считается одним из самых экономных.

Иногда хозяева подобных установок встречаются с ситуацией, когда падает давление в газовом котле, при этом причины могут быть разные. Не стоит расстраиваться и паниковать. Прежде всего нужно установить «симптомы» неисправности.

После этого, выясняется главный фактор, который привел к такой ситуации, а затем устраняется.

Как следить за давлением?

Каждое оборудование обязательно имеет датчики слежения за работой агрегата, особенно паровой котел низкого давления. Они собирают информацию о системе и выдают ее пользователю посредством монитора или других приборов. Нормальными считаются показатели в системе на уровне от 1,5 до 2 атм. Если показатель высокий или наоборот не достает до нужного промежутка – существуют какие-то проблемы с котлом.

Нужно помнить, что недостаточное давление возникает только в котловой системе с насосом. В случае, когда предусмотрена естественная циркуляция – хозяева могут столкнуть с «завоздушиванием». Восстановить его, а также убрать воздух можно самостоятельно, но нужно иметь определенные знания для этого. В случае если хозяева не обладают достаточным количеством информации, лучше вызвать специалиста.

Читайте также:  Диаметр дымохода для газового котла, особенности расчета

Причины падения давления

Несмотря на то, что газовый котел является сложной инженерной системой, давление в ней может упасть всего из-за нескольких причин:

  • открытая утечка жидкости из системы;
  • часто или надолго отключают электроэнергию;
  • проблемы с расширительным баком;
  • неправильно рассчитана мощность двухконтурного котла.

Обычно низкое давление в котле автоматически приостанавливает его работу. Так, например, если в системе отопления уровень теплоносителя упал до минимума, то он просто перестает попадать в котел. В случае, когда недостаточное количество атмосфер в газовой трубе – оборудование автоматически отключается.

Чтобы решить последнюю проблему, необходимо вызывать специалиста соответствующей службы, который обладает всеми нужными знаниями и инструментами, позволяющими ему установить причину и избавиться от нее. Он как минимум знает инструменты, позволяющие поднимать показания до необходимого значения.

Самостоятельно решать эту проблему не рекомендуется.

Кроме того, недостаточный напор появляется из-за образования воздушных пробок, которые возникают из-за некоторых причин:

  • неправильное наполнения системы теплоносителем;
  • после попадания воды в отопление, сразу не был удален воздух;
  • недостаточная герметизация швов;
  • засорение;
  • постоянно поломанный клапан спуска воздуха.

Что делать?

Существует несколько главных особенностей, которых нужно придерживаться если в системе наблюдается падение давления:

  1. Снижение атмосфер воды указывает на проблемы котла и всего отопления. Как поднять значения, когда манометр указывает, что в системе меньше нормы? Все просто – стоит воспользоваться клапаном подпитки, с помощью которого добавить необходимое количество.
  2. Если после этого так же наблюдается падение атмосфер– где-то явно существует пробоина, которую нужно срочно устранить. Желательно обратиться за помощью к специалисту, так как дальнейшие самостоятельные движения могут только усугубить состояние.
  3. Обязательно провести осмотр всего обогрева по кругу. Иногда встречаются ситуации, когда уровень давления повышенный и в результате расходятся стыки или швы труб – появляется минимальная течь. Со временем стрелка манометра опускается. В случае обнаружения подобной проблемы, ее нужно как можно скорее устранить.
  4. Если ничего не найдено – лучше пригласить специалиста, который проверит функциональность расширительного бачка и полностью продиагностирует каждый метр структуры.

Особенности ремонта в случае падения давления в газовом котле

Существуют некоторые ключевые моменты, которые обязательно нужно помнить во время восстановления отопления дома, если не держит система:

  1. Поврежденная труба удаляется полностью. На ее место ставится новая.
  2. Если наблюдается протечка на месте соединения, повысить показатели поможет перешивание. Когда это сделать невозможно – нужно провести дополнительную герметизацию. Для этого используется специальное средство или лента.
  3. Если поврежденной оказалась муфта, ее нужно заменить.

Важно! Сложно обнаружить протечку из-за проблем с теплообменником. Со временем на нем может появиться небольшой раскол, через который просачивается влага. Она попадает в камеру сгорания, где испаряется. Именно поэтому обнаружить такую поломку очень сложно.

Хоть газовый комплекс отопления и нагрева воды является сложным инженерным решением, тем не менее существует всего несколько основных причин, из-за которых может падать давление. Многие проблемы можно решить самостоятельно, хотя для некоторых лучше вызвать специалиста.

Перепады в системе и настройка

Если все подобрано правильно, то перепадов в системе не возникает. Поэтому столкнувшись с этой проблемой нужно искать причину:

  • неправильно подобранный объем;
  • прорыв мембраны;
  • неисправность ниппеля;
  • неправильная установка.

Все ремонтные работы выполняются только после того, как бачок будет снят с контура. Настройка может быть проведена, если в бачке не будет жидкости. Поэтому ее нужно оттуда удалить. Для этого нужно накачать его. Когда жидкости не останется, воздух надо стравить. После этого при помощи насоса с манометром закачать воздух в бак до необходимого уровня. Если нет насоса с манометром, можно использовать ручной манометр. Так как проверить давление в расширительном бачке отопления без него не получиться, придется все же приобрести. Убедившись в правильности настройки, можно устанавливать бак обратно на контур.

Давление в расширительном баке отопления, — как рассчитать?

Начальное давление в расширительном баке отопления – второй важный параметр наряду с объёмом бака (о выборе объёма было рассказано в предыдущей статье). На заводе в баках создают давление атм. Но этого не достаточно, нужно ещё учесть условия, в которых бак будет работать.

Почему важно начальное давление в расширительном баке?

Я здесь не стану загружать вас расчётами, а сразу приведу основные числа. Но сперва поясню, почему важно знать начальное давление в расширительном баке. А вот почему:

— после заполнения системы теплоносителем, сам расширительный бак должен быть заполнен на 25% ( объёма бака), при таком условии есть ещё 75% объёма бака, которые можно сжимать, и, наоборот, есть 25% воды, которые могут уходить из бака. Вот это условие должно обеспечиваться начальным давлением в баке. 

Читайте также:  Как выбрать биметаллические радиаторы отопления для квартиры

Почему последнее тоже важно и что произойдёт, если бак опустеет полностью? При любом понижении температуры или незначительной утечке теплоносителя, давление в системе сразу падает до нуля. Это не допустимо!

Другой крайний случай – бак заполнен полностью. Если температура в системе повышается и дальше, теплоносителю деваться нет куда. Давление будет повышаться до тех пор, пока либо не сработает предохранительный клапан, либо не произойдёт разрыв в системе.

Поэтому нужно, чтобы при заполнении системы при комнатной температуре давление в ней было заданным (обычно 1.5 атм., т. к. большинство настенных котлов рассчитано именно на него для начала работы). Если такое давление не будет создано, настенный котел просто-напросто не запустится. В общем, при таком начальном давлении в системе бак должен быть заполнен на 25%.

Каким должно быть давление в расширительном баке?

В дальнейшем при нагреве теплоносителя и его расширении, в расширительном баке и, соответственно, во всей системе давление не должно превысить 3 атм.

Если объём в баке «гуляет» от 20% до какой-то величины, но при этом давление не превышает 3 атм., то система работает хорошо.

Для заполнения бака на 25% при начальном заполнении системы, нужно, чтобы начальное давление в расширительном баке отопления было 80% от того давления в системе, которое мы будем создавать. Если при 20 градусах должно создаваться давление в системе 1.5 атм., то:

Начальное Давление в баке = 1.5 х 0.8 = 1.2 Бар.

Надеюсь, что за всем этим многословием вы не просмотрели главного. Вот это: давление в расширительном баке отопления перед его установкой (или перед заполнением системы) должно составлять 80% от того давления, при котором запускается котел.

давление в расширительном баке отопления

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см 2 . Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

  1. Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
  2. Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
  3. Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
  4. Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
  5. Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
  6. Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
  7. Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Источник

Неисправности расширительных бачков

Проверка давления расширительного бака входит в перечень процедур ежегодного технического обслуживания и при его соблюдении никаких проблем не будет, но при халатном отношении он может доставить владельцу неприятные сюрпризы:

  • давление в воздушной камере постепенно уменьшается и с каждой подпиткой котла бачок все больше заполняется водой и постепенно перестает выполнять свою функцию. При этом мембрана настолько прижимается к стенке воздушной части бачка, что может быть повреждена золотником клапана и бачок придется заменить.
  • давление контура отопления находится на границе допустимого, расширительный бачок не обслуживали – давления в нем нет. При остывании системы отопления объем жидкости уменьшается, падение давления ничем не компенсируется – котел останавливается по аварии. Такая ситуация может возникнуть, например, при длительной работе котла в режиме ГВС или отключении электричества.
  • владельцу котла часто без видимых причин приходится подпитывать котел, например, пока используется горячая вода – давление на манометре падает и котел останавливается по ошибке – владелец подпитывает. Так как температурное расширение ничем не компенсируется, то при дальнейшем нагреве теплоносителя избыточное давление сбрасывается через предохранительный клапан. Некоторые пользователи отводят сброс и просто не замечают этой ситуации. Частая подпитка котла неподготовленной водой губительна для теплообменника!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Получение переменного тока теория основные способы