Устройство деревянного перекрытия между этажами

Перекрытие по деревянным балкам – конструкция несущего типа, разделяющая смежные помещения: этажи, чердак, подполье. При его возведении учитывают такие факторы, как несущая способность, звуко- и теплоизоляция, сейсмостойкость и жаропрочность. Данное сооружение регулярно испытывает нагрузку и атмосферные воздействия, поэтому должно соответствовать критериям прочности и износостойкости. По назначению перекрытия классифицируют на подвальные, междуэтажные и чердачные.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Ремонт или смена наката в межэтажных перекрытиях

Смену наката в межэтажных перекрытиях необходимо выполнять с учётом следующих требований:

  • разборка старого наката должна производиться со стороны нижележащего помещения со специально устроенных лесов;
  • до укладки нового наката должно быть обследовано техническое состояние балки, черепных брусков и других смежных конструкций;
  • новый накат следует укладывать в виде щитов или плит небольшой ширины между двумя соседними балками для последующей укладки засыпки и толя;
  • при отсутствии возможности для укладки засыпки между лагами и накатом надлежит вскрыть конструкцию пола верхнего этажа.

При смене черепных брусков конструкцию примыкающего к сменяемому бруску пролёта наката следует разобрать, а поверхность примыкающей к нему балки осмотреть, очистить от гнили и проантисептировать.

Для прикрепления бруска допускается прибивать к балке выравнивающую доску. Прочность балки с остающейся площадью сечения должна быть подтверждена расчётом. Работы должны выполняться с временных подмостей, установленных на нижележащем перекрытии.

Работы по смене отдельных пролетов деревянного перекрытия проводят, соблюдая следующие требования:

  • опирающиеся на перекрытия перегородки, печи и другие конструкции разбирают до начала ремонта пролёта перекрытия;
  • весь годный материал отбирают для дальнейшего использования;
  • засыпку собирают отдельно, просеивают и укладывают во вновь устраиваемое перекрытие;
  • пораженный грибком лесоматериал сжигают, а просеянный мусор от засыпки вывозят на свалку.

После разборки перекрытия:

  • осматривают смежные конструкции и места опирания балок (гнезда в стенах),
  • осматривают прогоны, расположенные в нижнем этаже, перегородки и т.д.

И где требуется ремонт — выполняют его.

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Читайте также:  ТТК. Установка и разборка опалубки монолитной плиты перекрытия

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Технология перекрытия пола по деревянным балкам

Максимальная несущая нагрузка на пол в жилых помещениях составляет около 400 кг на 1 м 2. На основании данной величины закупаются брусья соответствующего сечения.

Таблица сечений для пола

В хозяйственных постройках, банях, гаражах и прочих нежилых помещениях нагрузка варьируется от 100 до 300 кг. на м 2. На основании этих показателей подбирают балки с меньшим сечением (см. Табл. 1 и 2).

Стоит отметить, что каждая балка должна иметь припуск в 30 см к основной длине. Это необходимо для монтажа бруса в стену. Так, например, для пролетов в 3 метра используются балки длиной в 3.3 метра.

Технология монтажа балок имеет ряд особенностей, среди которых выделяют следующие:

  • Шаг зависит от типа строения. В деревянных постройках брусья укладывают параллельно друг другу на расстоянии в 1 метр, в каркасных домах – на расстоянии в 50 — 60 см;
  • Высота балки не должна быть менее 1/24 от ее длины. Меньшие показатели снижают прочность конструкции;
  • Оптимальная ширина бруса равна его высоте, либо половине высоты.
  • Расстояние от ближайших балок до печи должно превышать 30 см.

Подвальные перекрытия монтируются по принципу «пирога». Несущая конструкция состоит из следующих слоев:

  1. черновой пол;
  2. гидроизоляция;
  3. утеплитель;
  4. несущие балки;
  5. лаги;
  6. половые доски.

Конструкция половых перекрытий по деревянным балкам

Технологии обустройства пола отличаются только по типу крепления балок. При установке половых балок применяют навесной и заглубленный способы крепежа. В первом случае на противоположные стены на равном расстоянии друг от друга монтируются металлические навесы – опоры бруса. После того, как все опоры будут расставлены, в них защелкиваются половые балки. Данный тип крепежа подходит для помещений с ленточным фундаментом, кирпичной кладкой, а также в газобетонных конструкциях.. Навес обеспечит брусу максимальную фиксацию в паз.

Крепление балок в металлические навесы

При заглубленных способах крепления в основании стен прорубается отверстие для балок. Перед монтажом бруса данное углубление прокладывается паклей. При этом концы балок могут быть обработаны по типу замка. Так, например, шип и отверстие часто стачивают до трапециевидной формы и крепят по принципу «ласточкиного хвоста».

Крепление бруса по системе «ласточкин хвост».

Данный способ считается наиболее сложным и эффективным.

Технология монтажа подвального перекрытия состоит из нескольких этапов:

  1. Разметка и сооружение гнезд. С помощью строительного уровня и мерочной ленты по первой балке (порядовке) от фундамента выставляется шаг балок. После этого на отметках бурятся, либо прорубаются гнезда с сечением на 5-6 см больше балочного и глубиной от 10 до 15 см. Гнезда прокладываются утеплителем.
  2. Установка бруса. Бревна монтируются в углубления. Первая и последняя балка плотно прилегают к смежной стене. Щели между гнездом и балками конопатят паклей, либо другим утеплителем. При необходимости на брусья и стену крепят фиксирующие навесы. В случаях, когда гнезда пробурить невозможно, перекрытия устанавливают только на навесы (кирпичная кладка), либо крепятся с помощью боковых реек (деревянные стены).
  3. Стяжка пола. На балки выстилают доски. Торец первой доски плотно прижимают к смежной стене. Гвозди вбиваются под углом в 45 градусов. Торец второй доски прижимают к торцу первой и крепят к балкам по той же технологии. В зависимости от длины пролета на 1 доску может уходить от 4 до 10 гвоздей. Для полов в жилых помещения оптимальны доска-пятерка и гвозди №12.

После монтажа подвального перекрытия на черновой пол выстилают облицовочный материал: ДВП, ламинат, линолеум и прочие.

Технологии устройства различных перекрытий

Разобравшись с требованиями к перекрытиям, следует определиться с их видами, отличающимися конструкцией и материалом. Согласно материалу можно выделить следующие три основных вида перекрытий:

  • деревянные;
  • монолитные железобетонные;
  • сборные железобетонные;
  • терива.

Чтобы устроить перекрытие своими руками, нужно знать технологию его монтажа. Каждый вид перекрытий имеет свои особенности, которые следует знать, чтобы сделать качественное перекрытие.

Возведение деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия благодаря простой конструкции могут быть установлены своими руками. Они более популярны благодаря невысокой стоимости и доступности. Деревянные перекрытия обычно состоят из балок, которые используют в качестве опор. Поверх балок настилают доски. Если это перекрытие между жилыми этажами, то снизу прибивается гипсокартон или другой материал для устройства потолка. Между балками укалывается звуко- и теплоизоляционные материалы.

Читайте также:  Из чего сделать перекрытия дома: плюсы и минусы каждого из них

В качестве опор для деревянных перекрытий могут быть:

  • деревянные балки;
  • деревянные фермы;
  • металлические балки.

Материал для деревянных балок должен быть высокого качества, обычно используют древесину хвойных пород. При выборе сечения брусьев следует учитывать нагрузку, которую они будут испытывать, и величину пролетов. Дерево должно быть пропитано антисептическими средствами.

При строительстве деревянного элитного коттеджа  возможно использование стальных балок. Они более надежные и крепкие. В качестве стальных балок в этом случае используются двутавры или швеллеры. Для устройства перекрытий расходуется большое количество материала, поэтому они выходят слишком дорогими по сравнению с деревянным вариантом балок.

Технология устройства монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой металлический каркас, который заливается бетонным раствором. Устройство перекрытия из железобетонного монолита состоит из следующих этапов:

  • В первую очередь устанавливается опалубка.
  • Затем внутри опалубки устраивается каркас. Его получают путем связывания арматуры. Благодаря каркасу бетон становится прочным, что препятствует изгибу и сжатию плит.
  • На последнем этапе слоями заливается бетонная смесь. Для удаления воздушных пузырей применяется вибратор.
  • После застывания бетона, примерно через 28 дней, снимают опалубку.

При застывании бетонную плиту следует накрыть, чтобы исключить растрескивание. Длина пролета может составлять до трех метров. Если стены газобетонные или из пеноблоков , то на них сверху укладывают специальную железобетонную перемычку, плита должна заходить вглубь на 90 мм. На кирпичную стену плита должна заходить не менее чем на 100 мм.

Устройство перекрытий из сборных железобетонных конструкций

Железобетонные плиты для перекрытий изготавливаются на заводе. Выпускаются разные виды плит из железобетона. Для устройства перекрытий используют в основном пустотные и полнотелые плиты. Пролет из железобетонных плит составляет 9 метров. Железобетонные перекрытия монтируют с помощью специальной техники. Плиты укладывают на толстый слой раствора толщиной около 22 мм. Для надежности делают арматурный пояс, с помощью которого лучше выравнивать плиты. На последнем этапе выполняют заливку швов цементным раствором.

Торцы плит утепляют минеральной ватой. В местах, где невозможно класть плиты, устраивают монолитное перекрытие. При укладке на кирпичные стены плиты должны заходить на 135 мм. Для газобетонных стен обязательно устраивается армирующий пояс.

Терива – современное межэтажное перекрытие

На строительном рынке совсем недавно появился новый вид межэтажного перекрытия – терива. Это сборное монолитное перекрытие.

Преимущества перекрытия Терива:

  • дешевле монолитного перекрытия;
  • небольшой вес, снижает нагрузку на фундамент;
  • простота монтажа;
  • огнестойкость;
  • хорошие шумо- и теплоизолирующие свойства;
  • можно выполнять реконструкцию перекрытия;
  • при монтаже не нужно использовать опалубку и спецтехнику.

Сборное монолитное перекрытие Терива  представляет собой несъемную опалубку, состоящую из пустотелых блоков и опорных балок из железобетона. После монтажа опалубка заливается бетоном. Когда бетон застынет, опоры убираются. В результате получается монолитное перекрытие.

Для устройства перекрытий лучше нанять строительную бригаду, имеющую опыт выполнения таких работ или строительную фирму. Компания «КиевНовБуд»  имеет в своем штате высококвалифицированных специалистов разных профилей. Это позволяет не только строить дома под ключ, но и оказывать различные строительные услуги . При этом на каждый вид услуг имеются сертификаты. В качестве выполняемых работ можно убедиться, побывав на готовых  объектах компании. Для взаимовыгодного сотрудничества кампанией проводятся различные акции .

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Это — конденсат, а не последствия протечки воды в доме.

Игорь3Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Читайте также:  Как утеплить чердачное перекрытие без пароизоляции?

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Меж этажное перекрытие по деревянным балкам

Как межэтажное перекрытие по деревянным балкам? Такой вопрос возникает у многих людей, решивших построить дом своими руками. От качественного перекрытия помещения, напрямую зависит безопасность проживания в вашем доме, по этой причине отнестись к его монтажу следует максимально ответственно, а материал, представленный ниже, окажет вам в этом помощь.

Таблица расчета нагрузок балок

При использовании для перекрытия досок, следует позаботиться о том, чтобы они не скручивались, когда на них будут действовать различные нагрузки.

Чтобы это обеспечить, следует устанавливать их на расстоянии не более чем 60 см одна от одной, а так-же, выполнить их обшивку при помощи жесткого листового или плитного материала, толщина которого будет больше 1,2 см.

Тут можно пользоваться фанерой, плитами ДСП, ЦСП либо же ОСП. Роль обшивки — силовой каркас, а следовательно, увеличение несущей способности деревянных перекрытий. Одновременно, не стоит забывать о том, что расположение короткой стороны плит должно быть перпендикулярным в сравнении с установленными балками перекрытий, а расположение соединений параллельных балкам должны быть вразбежку.

Для обеспечения удобного крепежа обшивочного материала к балкам предварительно набивается:

  • С нижней стороны — обрешетка;
  • С верхней — лаги.

Под обрешетку выбирают деревянные доски, имеющие сечение не менее 2 на 9 см, они закрепляются под углом 90 градусов к балкам, а расстояние между ними должно быть около 60 см .

При уже готовой обрешетке, как подшивкой можно пользоваться гипсокартонными листами, толщина которых приблизительного равняется 1,2 см .

расположение всех краев в плитах или листах, должно быть поверх опорных элементов в обрешетке или каркасе.

При монтаже пользуются саморезами, которые имеют длину на 4 см больше чем толщина гипсокартона, или другого плитного материала, используемого вами. Шаг крепления должен быть равным 20 см. Сверху, на установленные лаги обшивка может и не укладываться.

Как вариант, вместо лаг, можно установить доски с уже готовыми вертикальными распорками, сечение которых 10 на 4 см . Пи помощи них происходит усиление жесткости перекрытий, если высота досок, которые вы используете.

Монтаж распорок осуществляется в пролетах между балками, а расстояние между распорками не должно превышать 210 см по отношению к опорам балок и ближайшим вертикальным связям. При крепеже пользуются гвоздями или металлическими кронштейнами. В случае использования бруса в качестве балок, укрепление конструкции перекрытий не является обязательным.

Ну, вот и все, основные положения монтажа чердачных перекрытий изложены. Однако помните, услуги специалистов – это гарантия качества, так что ели вы хотите осуществить данные работы максимально быстро и качественно, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Расчет балок межэтажного перекрытия (видео)

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Обратите внимание на план несущих стен, предоставленный снизу. Мы видим, что все стены не без проемов. Это важный момент. На этом этапе уже у здания должны быть перемычки над проемами.

Использование плана здания без перемычек затруднит процесс раскладки плит перекрытий.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Раскладку плит перекрытий на план дома необходимо начинать с одного из краев. Целесообразность того или иного варианта раскладки необходимо определять по количеству монолитных участков — их должно быть как можно меньше.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Доходя до мест, где невозможно установить плиты, необходимо остановиться и продолжить раскладку непосредственно после этого участка плана перекрытий (на чертеже снизу обозначен красной вертикальной линией).

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Участки недоборов, то есть, участки, которые остались незакрытыми плитами перекрытий, необходимо замоноличивать.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

После того, как плиты перекрытий установлены над одной из частей плана, необходимо переходить к другой и так далее, до полного завершения составления плана перекрытий.

Шаги черчения плана перекрытия и покрытия

Вычерчивание планов перекрытия с балочными перекрытиями, монолитными железобетонными, панельными имеют общую последовательность с составлением плана перекрытий, указанного выше.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.