Технология возведения плитного фундамента

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Конструктивная схема изготовления

Стойки под опалубку изготавливаются из высокопрочной стали с покраской нитроэмалью по наружной поверхности для предохранения от коррозии или же с наружным защитным цинковым слоем.

Конструкция телескопической стойки рассчитана на многократное применение (оборачиваемость) и состоит из элементов:

  • Нижней трубы большего диаметра с опорной пятой, направляющей резьбой и натяжителем.
  • Верхней выдвижной трубы с технологическими отверстиями для фиксации с шагом 110–175 мм.
  • Гайки-муфты из ковкого чугуна для обеспечения высотного положения одной трубы относительно другой.
  • Серьги (стержня) для фиксации высотного положения через крепежные отверстия.
  • Резьба на телескопической вставке выполняется методом накатки или же нарезается».

Опорные треноги и унивилки могут поставляться отдельно или же изначально присутствовать в комплекте.

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

  • Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией. УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
  • Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

  1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
  2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Самостоятельная заливка потолка

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

  1. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.
Читайте также:  Заделка торцов плит перекрытия /инструкция с фото

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Сборка опалубки

Перед установкой опалубки (лесов) необходимо выполнить планировку основания под лаги. Установку стоек под опалубку с укладкой лаг выполняют с выверкой их вертикальности при помощи отвеса и горизонтальности при помощи уровня (как установим — такой и получиться плита).

Деревянные конструкции опалубки надлежит монтировать в максимально укрупненном виде — полурамами или из полностью собранных секций и блоков.

Внимание! Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении.

Для получения бетонных поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, должны применяться, как правило, крупноразмерные конструкции опалубок с минимальным количеством стыковых соединений.

После сборки каркаса производят:

  1. Выверку и рихтовку опалубки по проектной отметке
  2. Выравнивание балок по горизонтали при помощи клиньев
  3. Окончательное закрепление лесов и опалубки скобами и зажимами

После монтажа опалубки снова проверяют горизонтальные отклонения и отклонения размеров смонтированной опалубки и поддерживающих лесов. Допустимые отклонения установленной опалубки от проектных размеров:

A. Расстояние между опорами и связями опалубки: на 1 м длины — 25 мм; на весь пролет — не более 75 мм.

B. Расстояние по вертикали опалубки: на 1 м высоты — 5 мм.

За состоянием установленной опалубки, лесов и креплений должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Проверка правильности положения осей опалубки должна производиться после каждой их перестановки.

Внимание! При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки, лесов и креплений должны немедленно приниматься меры к устранению деформаций и в случае необходимости временно прекращаться работы по бетонированию на этом участке.

Опалубка для монолитной лестницы своими руками

Опалубкой называют конструкцию, представляющую собой форму для укладки раствора, изготавливаемую из досок, фанеры и бруса таким образом, чтобы при заполнении полученного объема и затвердевании бетона, получился лестничный пролет.

Существует несколько типов опалубки для лестничных маршей.

Виды опалубки

Передвижная. Данный вид подразумевает многократное использование стандартных форм для отливки бетона. Используется для монтажа лестниц в загородных домах типового проектирования.

С пленочным перекрытием. Универсальная конструкция с покрытием из ПВХ пленки. Подстраивается под необходимое количество ступеней и может использоваться многократно.

Дощатая. Опалубка для индивидуального строительства. Оборудуется под конкретные размеры пролета, используется однократно.

Общая конструкция опалубок

Итак, как правильно собрать опалубку на монолитную лестницу? Прежде всего следует грамотно произвести предварительные расчеты, подобрать необходимый материал и инструменты, и уже после этого монтировать сооружение.

Если лестница устраивается в пролете со стеной или между двух стен, предварительную разметку следует сделать прямо на поверхности этих элементов. Удобно наносить разметку толстым маркером, ориентируясь на предварительно натянутую тетиву. Таким образом непрофессиональному строителю впоследствии будет легче понять, как должны располагаться ступени и промежуточные площадки.

Опалубка собирается из досок и фанеры с выделением каждой ступени. Для обеспечения прочности конструкции, по всей длине пролета устанавливают подпорные брусья сечением 100х100 мм. Сборка деревянных деталей выполняется саморезами с применением профилированных крепежных изделий.

Армирование производится после подготовки деревянного основания.

Устройство опалубки своими руками

Осуществление сборки опалубки для лестничного марша требует навыка в плотницких и бетонных работах. Важно ответственно отнестись к расчетам и подгонке материалов, чтобы в итоге получить крепкое и красивое сооружение.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения опалубки для лестницы из бетона необходимо приготовить следующие материалы:

  • доска обрезная, толщиной 30–40 мм;
  • водостойкая фанера толщиной 20 мм;
  • прут арматурный ребристый, сечением от 10 до 16 мм;
  • брус 100х100 мм;
  • саморезы по дереву различной длины.

Чтобы собрать опалубку для монолитной лестницы своими руками, потребуются следующие приспособления:

  • отвес строительный;
  • уровень;
  • ручная циркулярная пила или ножовка;
  • шуруповерт;
  • молоток.

Расчеты

Оптимальным наклоном пролета считается значение в 30 градусов. Обычно такой угол используется для оборудования входной лестницы или крыльца. Для внутренних помещений, в целях экономии пространства, используют наклон от 40 до 45 градусов. Для устройства лестницы в подвал можно применять более крутой спуск, а для междуэтажных подъемов более плавный.

Принцип монтажа опалубочных систем

Многоэтажные здания теперь проектируются с учетом сложных планировок и различных конфигураций благодаря тому, что несущие перекрытия каркасных систем опираются на балки, поддерживающие монолитную плиту. При этом межэтажные монолитные перекрытия выполняют функции жесткого диска, придающего зданию особую прочность и надежность. Современные технологии устройства монолитных перекрытий позволяют обеспечить жесткость каждого этажа здания, поэтому устанавливать несущие стены в данном случае не обязательно.

Динамичный рост строительства зданий с использованием монолитных перекрытий связан с внедрением технологии применения опалубки.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву2Выполнить расчет материала3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Читайте также:  Как правильно положить и закрепить лаги к бетонному полу

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;
  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.
  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;
  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков

Одной из важных особенностей данного материала – это хорошие показатели прочности на изгиб. Таким образом, арболитовые блоки быстро восстанавливаются после даже больших нагрузок. Этот параметр снижает ограничительные рамки на выбор типа основания для дома.

При подборе варианта фундамента нужно понимать следующее: арболит имеет небольшой вес и основание может быть не таким мощным, как в других строениях. И не нужно углубляться далеко вниз, чтобы стены оказались защищены от влаги.

Разновидности фундамента под дом из арболита

Один из оптимальных вариантов основания – свайный тип.

Этот вариант основания оптимален для ведения строительства на участках, грунты на которых имеют низкую плотность или сложный рельеф. Используемые сваи представляют собой специально изготовленные стержни из железобетона или стали. Их заглубляют на определенную проектом отметку, чтобы создать достаточную прочность конструкции. Фундамент под арболитовый дом требует внимательного подхода к выбору типа стержней-свай. Наиболее часто применяют буронабивные сваи и винтовые модели.

Читайте также:  Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Фундамент под дом из арболита на буронабивных сваях является одним из прочнейших типов конструкций. Монолитные стержни из железобетона возводят непосредственно на объекте. Предварительно делают специальные отверстия в грунте соответствующего диаметра, в которые погружают сваи. Технология обустройства свайного фундамента абсолютно идентична для арболитового дома и для любого другого типа конструкции. Шаг между опорами устанавливается в 3 метра. Это позволяет создать достаточную несущую способность.

Многие проектировщики и заказчики выбирают арболит на винтовых сваях. Данная технология также прочная и долговечная, но требует минимальных усилий и времени. Дом из арболита на винтовых сваях имеет долгий срок эксплуатации. Стержни свай создаются особым образом, каждая из них имеет лопасти и легко ввинчивается в любой грунт. Монтаж предельно прост и не требует специального оборудования.

Строительство фундамента под дом из арболита

Среди этих вариантов предпочтительным является буронабивной метод. Эта технология позволяет сократить расходы без ущерба показателям прочности конструкции.  Кроме того, при возведении фундамента под арболитовый дом рекомендуется применять дополнительное крепление для здания. Это производят с помощью армировочных прутьев заданной длины. Ростверк прочно связывается с прутьями и в итоге получается отличное и долговечное строение. Сам ростверк предназначен для того, чтобы все сваи были объединены в единую систему. Так удается равномерно распределить нагрузку и создать действительно мощное и общее основание.

При возведении дома из арболитовых блоков следует тщательно изучить разновидности конструкций ростверков. Для домостроения из арболита применяют:

  1. Заглубленный ростверк (глубина 20 см в грунт).
  2. Висячий ростверк. Этот тип конструкции поднимает стены на 10 см от поверхности грунта.

Перед тем, как остановиться на определенном виде ростверка, необходимо тщательно изучить все параметры грунта, полученные по результатам инженерно-геологических изысканий.

Ленточное основание также часто рассматривается в виде варианта фундамента для арболитового дома

Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков

Перед разработкой проекта и переходу к работам на участке застройки важно провести все необходимые подготовительные работы и обследования. Если показатели плотности грунта достаточно велики, то при обустройстве можно остановиться на мелкозаглубленном варианте конструкции

Иными словами, пояс бетона можно не опускать ниже глубины промерзания.

Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков

Выбираем основание для дома из арболита

Заглубленный тип фундамента оптимален при низкой плотности грунта. В таких ситуациях применение повышенной глубины способствует созданию достаточной прочности конструкции. Износостойкость и долговечность такого проекта заслуживает высоких оценок специалистов.

Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков

При строительстве любого из этих вариантов обязательно использовать теплоизолирующий материал между землей и стенками фундамента.

Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков

Фундамент под арболит рассчитывается каждый раз индивидуально. Участок застройки имеет множество факторов, которые оказывают влияние на прочность, технические и эксплуатационные характеристики будущего здания. На стадии проектирования также обязательно учитывают технические параметры строения.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента. Пошаговая инструкция

В домостроении для основания, в виде ленты, часто применяется деревянная опалубка, состоящая из параллельных сторон. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из этого материала. Для создания системы требуются щиты, крепежные приспособления, вспомогательные конструкции из бруса и металлического прутка, покрытие для гидроизоляции.

Процесс изготовления конструкции происходит в следующей последовательности:

  • после проведения полного расчета расходов по приобретению основных и вспомогательных материалов, а также определения схемы разметки траншеи, готовят необходимые инструменты и материалы для монтажа;
  • затем проводят разметку котлована под ленточный фундамент и роют котлован под траншею фундамента;
  • Установка опалубки для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане с раскосами

  • потом делают подгонку материала под размер щитов и выполняют их крепление;
  • в заключение осуществляют монтаж всей опалубки и проверку ее прочности.

Щиты и их соединение

Параметры щитов зависят от геометрии фундамента. Их высота должна немного превышать глубину фундамента. Ширину щита можно выбирать произвольно, но ее оптимальный вариант находится в интервале от 1,2 до 3 метров.

Щитовые элементы монтируются саморезами на каркас из деревянного бруса или металлического профиля. Схема крепления щитов Начальный и конечный брусок каркаса крепится на расстоянии от края на 15-25 см. Расстояние между промежуточными дополнительными брусками должно составлять 80-100 см. Для удобства установки щитов при формировании опалубки рекомендуется 2 – 3 бруска каркаса (по краям и по центру) брать на 30 – 35 см. длиннее остальных. Снизу их концы затачивают на конус и при установке щита вбивают в грунт для лучшей фиксации элемента.

Установка опалубки своими руками

Наиболее удобной для самостоятельной установки является опалубка для ленточного фундамента. Ее монтируют на, предварительно выровненное, дно траншеи, иначе щиты по вертикали придется выставлять с трудом. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

  1. выполняется разметка. Для этого используют колышки, на которые натягиваются шнуры;
  2. по сделанным отметкам в грунт (или в песчаную подушку дна) вбиваются брусковые колья, служащие направляющими опорами для щитовых элементов изнутри;
  3. щиты приставляются к опорам и забиваются в грунт. Вбивать следует до упора, пока щит не соприкоснется с почвой, не допуская щелей для вытекания раствора;
  4. после установки каждого элемента щита с помощью уровня проверяется правильность его установки в горизонтальном и вертикальном направлении;
  5. каждый последующий щитовой элемент монтируется с ориентировкой на положение предыдущего, уже выровненного по уровню листа;
  6. поскольку опалубка ленточного фундамента является двухсторонней, другую, параллельную сторону, монтируют аналогично первой.

Укрепление опалубки раскосами, упорами, металлическими шпильками и гидроизоляция полиэтиленовой пленкой

Последующее устройство ленточной опалубки требует закрепления конструкции по всему периметру с обеих параллельных сторон, расположенных снаружи и внутри. Для закрепления наружной стороны через равные промежутки устанавливаются диагональные брусковые или металлические распорки. На углах их размещают с направлением в обе стороны. Опалубка из досок с крепежами и укосами Чтобы щиты опалубки не смещались во время заливки бетона, параллель между противоположными сторонами опалубки в верхней части щитов скрепляют брусковыми перемычками. Фиксирует их металлическими шпильками с двухсторонней резьбой, диаметр которых 8 — 12 мм, с помощью шайб и гаек. Шпильки подбирают, с припуском в 10 см по длине, по отношению к общей ширине фундамента. Ставят их снизу и сверху параллельных щитов, отступая от края на 15 см. Распорные шпильки в опалубке

Для защиты деревянных щитов от влаги со стороны, соприкасающейся с бетоном, их обшивают полиэтиленовой пленкой или другим гидроизолирующим материалом. Обшивку производят с напуском, используя для крепления мебельный степлер. По завершении установки опалубки проводится проверка надежности крепления всех элементов, составляющих единую конструкцию.