Определение расчетного пролета плиты ( опирание плиты на ригели )

В кирпичных, бетонных, и других домах обычно плиты перекрытия создают из устойчивого, прочного материала – железобетона. Они обеспечивают отличную прочность строению, не подвергаются горению. Однако не все, кто желает произвести такую работу, знают, как залить плиты.

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитные перекрытия представляют собой расположенные на определённом расстоянии одна от другой балки с тригонами (специальным треугольным каркасом из арматуры), между которыми размещаются блоки. Именно они после заливки сверху бетона становятся единым целым. В качестве материала изготовления блоков обычно используются пено- или керамзитобетоны, что уменьшает конечный вес перекрытия.

Полезная информация! Стоит отметить, что чем пористее будет этот материал, тем прочнее получится монолит. При этом примерно на 35% снижается вес, что уменьшает нагрузку на фундамент строения.

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборно-монолитное перекрытие в разрезе – чётко видны все составляющие

Общие советы по монтажу

Конфигурация отверстий в пустотелом изделии.

  • Подготовка к монтажу начинается еще на стадии строительства стен. В это время каменщики должны поставить горизонтальные метки, которые будут ориентиром для ровной установки плиты.
  • Если делается кирпичная кладка, то верхний ряд должен быть выполнен тычковым методом.
  • Если плиты укладываются на несущую перегородку с толщиной не менее 1,5 кирпича, то желательно чтобы верх был выполнен из цельных кирпичей.
  • Пустоты в плитах перекрытия желательно заложить с обеих сторон, причем еще в то время когда изделие находится внизу. Как правило, пустоты герметизируются еще на заводе, но после транспортировки лучше проконтролировать.
  • Инструкция по монтажу плит перекрытия, со всеми нормами и допусками прописана в СНиП Но бывалые строители советуют опирать конструкцию на 2 короткие стороны, с заходом на стену порядка 120 мм.
  • Часто возникают споры по поводу того можно ли монтировать бетонную плиту с опорой на 3 стороны, то есть на 2 короткие боковые и 1 длинную. Согласно тем же нормам СНиП такое возможно, но при условии специального армирования.

Монтаж бетонных плит перекрытия.

Важно: крайне не желательно укладывать конструкцию на 2 короткие стороны, плюс поперечную подпорку в виде простенка посередине. Плита может треснуть, причем непредсказуемо. Если возникла такая необходимость, то выполняется резка железобетона алмазными кругами, на глубину круга, посредине поперечной подпорки. Так, если плита и треснет, то в безопасном, заранее запланированном месте. .

Принципы монтажа.

Монтаж на пористые блоки

Если укладываются плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки или иной пористый материал, то непосредственно на несущие стены тяжелые конструкции монтировать нельзя, они могут быстро разрушиться.

В данном случае поступают двумя способами.

  • Во-первых, если блоки монолитные, то в районе межэтажного перекрытия обустраивается опалубка, в нее закладывается арматурный каркас и заливается бетон или цементно-песочная смесь.
  • Во-вторых, лучшим и более удобным выходом будет купить специальные пористые П-образные блоки, которые предназначены для монтажа внутри них армированной конструкции и заливке бетоном. Такой пояс будет менее заметен, но также прочен и надежен.

Схема армирования пористых блоков.

Важно: если плиту нужно разрезать, то кроме алмазных дисков используется алмазное бурение отверстий в бетоне. Вначале с интервалом около 100 мм делается ряд отверстий. После чего, нужно прорезать алмазным диском. Далее изделие раскалывается ломом и кувалдой, арматуру можно срезать болгаркой или бензорезом.

На видео в этой статье показан еще ряд полезных приемов.

Реклама

Соотношение длины опорного участка к толщине стены

Когда плиты опираются не на всю толщину стены, а именно так чаще всего и бывает, то при расчетах это следует учитывать.

Читайте также:  Виды и строительство перекрытий в частном доме: важные аспекты

Если длина опорного участка lоп меньше 1/5÷1/3 толщины стены, то такая балка может рассматриваться как безконсольная однопролетная балка на шарнирных опорах.

Так как при таких параметрах на плиту будет во-первых передаваться не вся нагрузка от вышележащей стены, а только 1/3-1/5 часть. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений в материале стены, пластических деформаций или даже частичного разрушения материала стены эта нагрузка может быть еще меньше.

Положительные характеристики конструкции

Плита перекрытия с армопоясом имеет высокую несущую способность

Положительные характеристики конструкции

По сравнению со сборными конструкциями из дерева, металла и железобетона, монолитное перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

Положительные характеристики конструкции
  • нет необходимости привлекать грузовую и подъемную технику для доставки и установки элементов конструкции;
  • отсутствие швов и щелей, идеальная горизонталь поверхности;
  • минимальный объем отделочных работ по готовому сооружению;
  • однородность плиты, равномерность деформации по всей площади;
  • прочность, высокая несущая способность;
  • полная герметичность, нет риска протечек;
  • возможность изготовления своими руками без покупки профессиональных инструментов и техники.
Положительные характеристики конструкции

Даже при таком внушительном перечне достоинств монолитной конструкции, условием достижения качественного результата является соблюдение последовательности работы и сроков, необходимых для созревания бетона.

Какие материалы нужны для работ?

Чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками, вам потребуется:

  1. Стальная арматура с дм 10 или 12.
  2. Бетон. Его можно сделать самостоятельно, либо купить уже готовую смесь. Как было сказано выше – готовый бетон приобретать целесообразнее.
  3. Опалубка с опорами.
  4. Подставки под арматуру (из пластика) – они нужны для фиксации.

Если вы планируете сделать заливку плит перекрытия своими руками, обязательно стоит знать о следующих пунктах, которые важно выполнять последовательно:

Какие материалы нужны для работ?
  1. Установка опалубки – это необходимо для начала работ.
  2. Армирование плиты при помощи прутьев из стали.
  3. Заливка бетона.
  4. При помощи глубинного вибратора создается уплотнение для того, чтобы повысить прочность.

Монолитная плита обладает несомненным рядом преимуществ, если сравнить ее с уже готовыми изделиями. За счет того, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия подобного плана позволяют сделать в доме комфортную и свободную планировку, поскольку они могут опираться непосредственно на колонны. Помимо этого, планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных закоулков и углов, и стандартные плиты просто не подойдут для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон, при этом не потребуется дополнительная плита опоры.

Монолитные конструкции

Предыдущий и данный виды панелей имеют одинаковую сферу применения и устанавливаются там, где есть необходимость создать крепкую постройку, способную выдержать сверхнагрузки. Такая перегородка не содержит полостей и создается непосредственно на стройплощадке по имеющимся точным расчетам, поэтому она может принимать любую конфигурацию и размеры, ограниченные лишь площадью возводимого объекта.

В статье мы подробно описали, какие бывают виды панелей перекрытия, какими стандартными размерами они обладают и где применяются чаще всего, поэтому вы сможете выбрать необходимые изделия для предстоящего строительства и получите прочную долговечную конструкцию, способную прослужить вам не менее столетия.

Поделиться:

  • Facebook
  • Telegram
  • Twitter
  • Pinterest

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

  • по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
  • стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
  • на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
  • на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
  • для щитов целесообразно использовать фанеру мм;
  • затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
  • система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.
Читайте также:  Как правильно установить швеллер на перекрытие

Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции

Последовательность действий

Закладка арматуры:

  • используется арматура класса А3;
  • в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
  • расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
  • расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
  • вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
  • продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром мм в шахматном порядке;
  • концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

  • рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
  • заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
  • при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
  • раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
  • площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
  • в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
  • при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

  • молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
  • арматура для сборки каркаса;
  • сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
  • емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм – это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

Читайте также:  Применение и особенности железобетонных карнизных плит

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Достоинства безопалубочной продукции

Плиты пк и пб имеют много общего, однако имеется существенная разница. Основные достоинства безопалубочных плит перекрытия от формируемых в каркасах, следующие:

  • улучшенное качество внешней поверхности продукции. Для обеспечения плоскостности используется специальное оборудование, работающее в непрерывном режиме, формируя гладкую поверхность. Изделия легко отличить от пк плит, имеющих значительные неровности;
  • четкие геометрические размеры, идеальная форма, облегчающие выполнение строительных мероприятий, связанных с установкой изделий;
  • применение прогрессивной технологии изготовления с тросовым армированием, что исключает фактор поверхностного натяжения, вызывающий появление трещин;
  • возможность изготовления продукции различных габаритов (2-12 м), обеспечивая точность до 0,1 м;
  • расширенный диапазон воспринимаемых усилий, зависящий от размеров изделий и составляющий 0,6-1,45 т/м²;
  • наличие в бетонном массиве изделия предварительно напряженного усиления (при любых габаритах продукции);
  • возможность формирования торцевой части продукции под различными углами;
  • легкое выполнение коммуникационных отверстий в бетонном массиве.

Плита пб нуждается для выполнения строповки в специальном такелажном приспособлении. Указанное отличие создает определенные неудобства при транспортировке. Этим изделие отличается от пк, оснащенных монтажными скобами.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.