Как крепится балконная плита в панельном доме?

Анкер – это металлическое крепежное изделие, предназначенное для соединения строительных конструкций путем ввинчивания или заделки в кирпичную, бетонную или каменную кладку. Применяется для построек любых объектов: бань, гаражей, многоэтажных и частных домов, заводов и прочего. Анкеровка плит перекрытия производится в кирпичных, железобетонных, пенно-, газобетонных зданиях, она позволяет сделать их более надежными и предотвратить преждевременное разрушение.

Такелажные работы

ПК обладают немалым весом, манипуляции с ними непросты. В большинстве тяжёлых железобетонных изделий имеются закладные петли для зацепа крюков стропальных тросов. Однако, выпускается ряд многопустотных железобетонных перекрытий без петель. Плиты из ячеистого бетона, производимые по лицензиям немецких компаний, также не оснащаются такелажными петлями. Для подъёма таких ПК применяют захватные устройства, так называемые кондукторы. ПК, не оснащённые петлями, обладают трапециевидным сечением, сужающимся кверху. На боковых поверхностях имеются выступы, за которые фиксируют зацепы кондуктора.

Такелажные работы

Захватное устройство не выступает за габариты ПК, после монтажа легко снимается.

Оборудование для анкеровки плит

  1. анкера нужного вида и размера
  2. оборудование для сверления (перфоратор)
  3. приспособление для сгибания элементов из стали
  4. раствор из цемента.

Вариантов крепления много, всё зависит от используемого материала. Анкеровка плит к стенам дома из кирпича осуществляется стальными элементами в форме Г отступив друг от друга 3 метра. Обязательно по окончанию крепёжных работ забетонировать металл. Это убережёт от коррозии.

В случае необходимости оставить канал под проводку, разрешается опирании плит на смежные панели. Тут нужны изогнутые стержни класса А-П от 12 мм. Составные анкеры обязательно скрепить сваркой. При крепёжных работах пустотных плит к блочным кирпичам из силиката или же из пенопласта необходим, стальной анкер МКТ с внутренней резьбой.

Основные требования к изделию

Размеры плит и их форма должны строго соответствовать рабочим чертежам, которые были разработаны заводом-изготовителем.

Плиты устанавливаются на наружную или внутреннюю несущую стену. Перед тем как начать монтаж, необходимо сделать «постель» из металлических скоб. Плиты подравниваются по горизонтали; когда идут монтажные работы, нужно следить за обеспечением теплоизоляции. Пустоты наполняются герметиком, благодаря чему сохраняется тепло в сопряжениях с наружными стенами. Такие мероприятия целесообразны при монтаже перекрытий между первым этажом и подвалом, а также последним этажом и чердаком.

Что касается толщины плиты перекрытия, то каждый ее тип имеет конкретные параметры. Все они прописаны в ГОСТ.

  1. ПБ имеет толщину 220 мм. Используют при опирании по двум сторонам. Изготавливается методом непрерывного формования на длинных стендах.
  2. ПГ имеет толщину 260 мм, пустоты грушевидные. Используют при опирании по двум сторонам.
  3. 1ПКТ пустотная панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
  4. 1ПК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
  5. 2ПКТ имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по трем сторонам.
  6. 2ПКК имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
  7. 2ПК пустотная панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 140 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
  8. 3ПКТ панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по трем сторонам.
  9. 3ПКК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по четырем сторонам.
  10. 3ПК панель имеет толщину 220 мм, диаметр круглых пустот 127 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
  11. 4ПК панель имеет толщину 260 мм, диаметр круглых пустот 159 мм. В верхней зоне по контуру есть вырезы, используют при опирании по двум сторонам.
  12. 5ПК имеет толщину 260 мм, диаметр круглых пустот 180 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
  13. 6ПК имеет толщину 300 мм, диаметр круглых пустот 203 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
  14. 7ПК панель имеет толщину 160 мм, диаметр круглых пустот 114 мм. Используют при опирании по двум сторонам.
Читайте также:  Можно ли на пеноблоки класть плиты перекрытия?

Любое возведение жилых, общественных и административно-бытовых зданий не обходится без плит перекрытия. Это оптимальный вариант, который обеспечивает долговечность, звуко- и теплоизоляцию в обычных условиях строительства.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Какие бывают и как укреплять балконные плиты

Балконы в домах – хрущёвках, которые были рассчитаны на срок службы 15 – 20 лет, по прошествии этого времени часто становятся опасными для дальнейшей эксплуатации. Поэтому ремонт балконной плиты – единственный выход обеспечить безопасность, причём не только свою, но и соседей снизу, если балкон расположен в панельном доме на втором этаже и выше. Такой ремонт подразумевает либо полную замену плиты, либо ее качественное укрепление. Иногда необходимые изменения в конструкции возможно внести своими руками.

Виды балконных плит

Стандартные размеры балконной плиты:

  • Длина, мм – 3275;
  • Ширина, мм – 800;
  • Толщина, мм 150…220 (различная толщина балконной плиты связана с разными сериями возводившихся хрущёвок).

Кроме того, производятся бетонные плиты для балконов с диапазоном длины от 1200 мм до 7200 мм, при ширине 1200…1800 мм.

Такими же характеристиками обладают и плиты лоджий. Параметры данных изделий регламентируются ГОСТ 25697-83, в соответствии с которым они подразделяются на три группы:

  1. 1Плоские сплошные балочного типа (ПБ). В монолитном варианте представляют собой часть перекрытия;
  2. 2Плоские сплошные консольного типа (ПБК). Применяются только в хрущёвках с тяжёлыми стенами, выдерживающими нагрузку не менее 110 кг/м2;
  3. 3Ребристые консольного типа (ПБР).

Если делать элементарный расчет балконной плиты, то можно придти к выводу, что в последнем варианте наличие рёбер жёсткости в конструкции изделия увеличивает допускаемые нагрузки. Тем не менее, со временем делать укрепление балконной плиты становится актуальным и для этих случаев.

Монтаж балконных плит в панельном доме

Технология монтажа определяется материалом, из которого возведены стены здания. Для кирпичных стен заделка производится в нишу, ограничиваемую железобетонными подкладными элементами, на глубину не менее 300 мм. В хрущёвках плиты балконов зажимались между блоками, после чего соединялись с ними сваркой. С этой целью в арматурном каркасе предусматриваются специальные анкерные болты.

Делать укрепление балкона можно следующими способами:

Какие бывают и как укреплять балконные плиты
  • Расширение балкона по основанию плиты без её замены;
  • Усиление балконной плиты способом её армирования;
  • Полная замена изделия, пришедшего в негодность, когда предельный срок эксплуатации изделия истёк, и армирование балкона невозможно;
  • Укрепление парапета балкона, для чего изменяется его конструкция – толщина прута, или его сечение.
Читайте также:  Чем грозит трещина в балке перекрытия

Стоит отметить, что отремонтировать балконную плиту в хрущёвке своими руками теоретически возможно, но весьма опасно, поскольку следует делать точный расчёт всех возникающих нагрузок и опрокидывающих моментов. Расчёту подлежит не только сама конструкция, например, размеры заделываемой консоли, но и узел крепления консоли к стене. Наиболее доступный вариант конструкции – заделка в стену опорных откосов, которые сваркой присоединяются к нижней плоскости балконной плиты. С точки зрения строительной механики более надёжным вариантом считается монтаж подстановочных подкосов снизу.

Важно! В обязательном порядке необходимо иметь письменное согласие соседей снизу в случае монтажа подкоса при восстановлении бетонной плиты.

Установка новых плит балкона выполняется только после того, как возведены стены и выполнен монтаж перекрытия следующего этажа. Подлежащее монтажу изделие поднимают краном, в пазу устраивают так называемую растворную постель, после чего деталь укладывается монтажниками строго по разметке, с небольшим (не более 10) уклоном в противоположную сторону.

Горизонтальность укладки проверяется парой строительных уровней, причём наличие продольного уклона недопустимо. Далее выполняется сварка стальных деталей плиты и закладных, производится анкерное закрепление плиты и лишь после этого снимаются стропы, которыми удерживалась плита балкона во время монтажа.

Так поступают в случае, когда ширина существующего, вполне ещё работоспособного балкона, является недостаточной.

Как укрепить балкон без замены балконной плиты

Укрепление плиты упорным подкосом

Ремонт и укрепление конструкции балкона в хрущёвке производятся несколькими способами:

Совет! Делать любую реставрацию плиты своими руками снизу более безопасно, находясь в люльке подъёмника, а не на страховочном тросе, прикреплённом к самому балкону.

Ленточный базис

Пеноблочное строение не всегда требует мощного основания, так что ленточный фундамент идеально подходит по технологии строительства.

Давайте рассмотрим пошагово, как сделать пол в доме из пеноблоков, с учетом ленточного базиса:

  • Убираем всю растительность, которая у нас есть между бетонными стенками.
  • Засыпаем слой песка или керамзита и хорошо все уплотняем. У нас это будет своеобразной подушкой.
  • Укладываем на слой подушки гидроизоляцию.
  • Монтируем балки.
Ленточный базис

Здесь сделаем небольшое отступление.

Чтобы прикрепить балки к стенкам бетона, нам нужно:

  • Сделать разметку, причем гидроуровнем и точно.
  • Гидроизолировать своими руками поверхность бетона, можно мастикой.
  • Балку «посадить на» анкера, с шагом в 50-60 см.

Шаг обрешетки

Теперь, когда мы прикрепили балки по периметру, можно начинать обрешётку.

Ленточный базис

Далее начинаем устанавливать брус на полки, причем стараемся, чтобы он ложился перпендикулярно короткой стороне комнаты, если у нас прямоугольное помещение. То есть кладем их по ширине, а не длине. (см. также статью Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: советы специалистов)

Шаг соблюдаем в 60 сантиметров, и балки крепим шурупами по дереву. Естественно кладем их на ребро.

Накрыть брусья можно либо доской половой, либо фанерой. Главное, чтобы у нас получилась достаточно ровная поверхность, на которую мы кладем пароизоляционную пленку и дальше уже по выбору, покрытие. То есть, инструкция дальнейшая относится уже к другой работе.

Монолит

С монолитным фундаментом, устройство пола в доме из пеноблоков — процесс намного более простой. Здесь нам необходимо вывести черновой вариант на нужный уровень, и сделать его ровным.

Укладка пола по стяжке Кстати, если монолит уже сам по себе ровный, то для многих специалистов, это и есть пол. И действительно, нам достаточно накрыть его гидроизоляцией, и можно уже устраивать покрытие, например, класть плитку, и даже ламинат.

Ленточный базис

Мы рассмотрим вариант, при котором монолит ровный, и мы приступаем сразу к обрешетке:

  • Делаем разметку, по которой будем устанавливать балки, шаг между ними соблюдаем в 60 см.
  • Подготавливаем поверхность. Проводим гидроизоляцию. В нашем случае мы можем промазать в несколько слоев бетон мастикой, или накрыть его полиэтиленом плотным или рубероидом. Делать это обязательно!
  • Обрабатываем брусья антисептиком.
  • Устанавливаем балки.
Читайте также:  Балка для опалубки: двутавровая, выравнивающая

При установке балок мы можем использовать два простых метода:

  • Кладем дерево на бетон, то есть мы используем принцип «маяка». Балка должна быть закреплена, и бетон полностью связывает ее с монолитом.
  • Кладем балки и крепим их с помощью металлических уголков. Одна часть уголка крепится к древесине, вторая в пол на болты.

Не сказать, что от этого сильно изменяется цена, тем не менее, с точки зрения скорости работы, второй вариант, конечно более предпочтителен.

Далее укладываем утеплитель, минеральную вату, и накрываем все фанерой или половой доской. (см. также статью Утепление пеноблочного дома – как сохранить тепло и не потратить все деньги)

Ленточный базис

Накрытый фанерой пол

Интересный вариант

Есть еще один интересный вариант устройства стяжки в случае ленточного фундамента, когда вместо подушки из песка и керамзита мы используем пол из пеноблоков. Материал обладает отличными теплоизоляционными показателями, так что черновой вариант из него получается теплым и прочным.

Требования СНиП

В соответствии с требованиями СНиП II-22-81 анкеровка ЖБИ, которая осуществляется с различными частями сооружений, должна выполняться в таком виде:

  • Монолитный стеновой каркас и опорные столбы соединяются с перекрытиями и покрытиями анкерами, диаметр равен не меньше 0,5 см2.
  • Наибольшее возможное пространство между анкерами перекрытий из железобетонных плит, которые опираются на стены, равно не больше 6 м.
  • Расчет элементов делается в отдельных случаях, когда существует ассиметричный размер стены, где в дальнейшем устанавливается плита, а так же если зазор между анкерами составляет больше 6 м.

Обычно, анкерные связи создаются из арматуры, где площадь сечения от 10 мм, а длина анкеровки от 500 мм.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Укладка пустотных плит

  1. Рубероид.
  2. Подъемный кран.
  3. Лом.
  4. Цементный раствор.
  5. Мастерок.

При строительстве дома с нуля на фундамент технология обязывает укладывать пустотные плиты. При их укладке правильно будет подкладывать гидроизолирующие материалы изначально, можно и сверху, но тогда эффект будет уже не тот. После того, как плиты при помощи техники были установлены, следует первым делом закрыть отверстия в плите, т.к. в пол придется ровнять, а они могут «откушать» очень немало цемента или даже стяжки. Закрывать удобнее всего керамзитом, а безопаснее для здоровья – самым обыкновенным бетоном, но по этому поводу правила ничего не регламентируют и каждый сам волен в выборе.

Любая плита имеет 2 стороны – одна гладкая, другая рельефная. Гладкую сторону всегда следует укладывать вниз, т.к. это убивает сразу 2-х зайцев:

  1. Большая площадь соприкосновения обеспечивает максимальную устойчивость.
  2. Гладкая сторона станет идеальным потолком, для выравнивания которого почти не потребуются материалы, тогда как рельефная замечательно подойдет для пола.

При своевременной доставке и разгрузке перекрытия, чтоб работа была нон-стоп – среднее время, чтоб уложить одну – 7-8 минут у одного человека и одного крана. При этом нет никакого перенапряжения, т.к. установка перекрытия на таком уровне подразумевает предельную точность со всех сторон. После установки швы заливаются цементным раствором и осторожно выравниваются. Для данного технология позволяет применить раствор цемента даже самой низкой марки М100, т.к. он несет лишь связывающую функцию, но никак не больше. При правильном исполнении получается идеальная прочная поверхность, которая к тому же прекрасно приспосабливается по любые дополнительные потребности.