Деревянные перекрытия в сталинских домах

Демонтаж несущих стен часто нужен при ремонте своего дома или квартиры. Это необходимо, например, при совмещении ванной с туалетной комнатой, или спальни с залом.

Как я делал бетонную стяжку по деревянным перекрытиям и полам в «сталинcком» доме.

Раздел. Дом и Квартира

Имеется 2-х квартира в доме типа «сталинка» с деревянными перекрытиями. Дом кирпичный, построенный еще давно, делал на кухне (размер кухни 2,3 х 3,5м) небольшую перепланировку, переносил на противоположную стену раковину и сливную трубу.

После манипуляций с полом он стал скрипеть, проседать, возникла необходимость его реконструировать. Решил положить керамическую напольную плитку. Долго лазил по дебрям интернета в надежде найти практические рекомендации по укладке плитки на деревянный пол и что нашел понял – мне это не подходит. Там были предложения положить в два слоя ЦСП и на нее класть плитку, или с помощью 15мм фанеры предварительно покрытую олифой и на нее специальным клеем плитку, но мне надо было поднимать пол на 70мм и советы не подошли. Про бетонную стяжку было написано только то, что это дело не распространено и ее не применяют. Потом посоветовался с другими, рассказал свои планы и пришел к определенному решению.

Решил всю поверхность пола залить бетонной стяжкой, предварительно оторвал все половые доски обнажив лаги на которых все держалось, потом выгреб всю просыпку которая находилась между лагами как утеплитель. Просыпка была кажется из шлака. Потом добрался до досок которые были прибиты к лагам и являлись уже соседским потолком снизу. При прощупывании решил что если залью бетоном эти доски, масса продавит 20мм толщину доски и все рухнет к соседям на третий этаж, стало страшно.

Значит нагружать те доски ни в коем случае нельзя. Всю нагрузку надо распределить на мощные как шпалы лаги. Пустоту потом засыпать керамзитом и сверху на 50-70мм залить раствором.

Т.к. поверхность пола должна быть ровной под горизонтальный уровень, а я мог сделать неровно, потому что не профессиональный строитель, купил в строительном магазине 3 профиля по 3 метра, идущие под навесные потолки и прибил их гвоздями к лагам выставив их все по уровню (рис.6). Это сделал для того чтобы после заливки пола раствором взять обыкновенную доску и проведя ребром по направляющим профиля снять остатки раствора и сделать поверхность горизонтальной. Т.е использовать профили как обычные маяки. Всю поверхность еще раз засыпал керамзитом, он даже перекрывал лаги, но чтобы засыпка была ниже направляющего профиля.

Посчитал объем цемента, песка согласно примерной высоте заливки, с помощью дрели и сверла-миксера мешал раствор в 50-ти литровом баке, 1,5веда раствора делались за 5минут. Раствор лучше делать «пожиже», чтобы он проник глубже в керамзит. За 4-5 часов я залил всю кухню, выровнял весь пол и еще с час мыл инструменты и полы.

Основная трудность заключалась в предварительном таскании песка, цемента и керамзита на 4 этаж.

Площадь кухни примерно 7,5метров, на всё материалов ушло примерно столько:

Швеллера – 20м

Арматуры и труб – 10м

Керамзита – 0,7..0,9м3

Цемента – 3мешка

Песка примерно — 40-45ведер

Профиль для подвесного потолка – 3шт по 3м

Фотографий этапов работы я не делал, т.к. про этот сайт не знал и «картинки» пришлось рисовать в SolidWorks. т.к. дома пол у меня уже готов, и все следы работы находятся под толстым слоем бетона.

Полезные советы:

Рекомендуют делать гидроизоляцию под стяжку из пленки, я ее намеренно не делал т.к. опасался что доски под ним могут плохо «дышать» и могут гнить, да и пленки под рукой не оказалось).

Чтобы начать укладывать плитку на пол, бетон должен быть сухим, в источниках по строительству сказано что около 21дня до полной сушки. На вид он станет «белым». На следующий день после заливки, прочность схватившего раствора около 30%, по нему можно уже аккуратно ходить. Также влажность можно проверить следующим способом, на пол положить кусок резины 40х40см и прижать её к полу. На следующий день при поднятии резины с пола поверхность под ним и рядом должна быть одного цвета, если под резиной потемнело – значит ещё влажный.

Мои опасения что если раствор слишком жидкий и протечет к ним на потолок не подтвердились, все было сухо и хорошо.

Возможно что запас прочности арматуры больше необходимого, но я не считал нагрузку и давление.

Сталинка. Вся информация

Сталинские дома- это здания, возводившиеся в СССР с середины 1930-х годов до конца 1950-х годов, т.е. , основным образом, во времена правления Сталина, откуда и получили своё название. Сразу отметим, что в этой статье мы не будем рассматривать сталинские высотки.

Сталинка. Главный фасад.

Ремонт в сталинке

Сталинские дома строились из кирпича. При этом внутри квартир чаще всего не находится никаких несущих конструкций. Только иногда кирпичные столбы, на которые опираются балки перекрытия. Это даёт большой простор для дизайнерской мысли при обустройстве квартиры.

Пример перепланировки в сталинке приведен ниже.

Сталинские дома. Планировка квартиры до перепланировки.

Сталинские дома. Планировка квартиры после перепланировки.

На рисунках представлена согласованная перепланировка в сталинке, о чём свидетельствует наличие штампа Жилищной инспекции. При перепланировке туалет расширили за счет коридора, а вход в кухню сделали из комнаты, фактически объединив их.

Сталинские дома- годы постройки

Сталинки возводились в период с 1935-ого года до 1960-ого. Конец их возведению положило Постановление о борьбе с архитектурными излишествами.

Сталинки в Москве

Сталинские дома также разделяют на довоенные и послевоенные. В довоенных домах перекрытия чаще всего выполнялись деревянными либо смешанными.

Сталинки со смешанным типом перекрытия выполнялись из деревянных балок, а монолитный участок выполнялся на территории кухни и санузла из железобетона.

Многие собственники квартир в сталинских домах в Москве хотят залить стяжку в деревянных перекрытиях. Этого ни в коем случае делать нельзя. Деревянные перекрытия на это просто не рассчитаны.

Читайте также:  Как правильно утеплить перекрытия холодного чердака минватой?

Пример деревянных перекрытий в сталинке Вы можете посмотреть ниже.

Сталинка. Деревянные перекрытия.

Можно сделать засыпку керамзитом для звукоизоляции вместо строительного мусора, который заполняет пространство между балками. По балкам сделать новые лаги и положить сверху фанеру, на которую уже укладывать чистовое покрытие пола. Выравнивание пола происходит за счет установки лаг. Это должна быть выверенная и кропотливая работа, выполненная профессионалами.

Послевоенные дома чаще всего строились с железобетонными перекрытиями из плит.

Плиты опирались либо непосредственно на наружную и внутреннюю несущие стены, либо на железобетонные балки, которые, в свою очередь, опирались на наружную и внутреннюю несущие стены (или кирпичные столбы).

Под балками, чтобы скрыть их высоту, обычно располагались перегородки. Перегородки выполнялись из дерева с оштукатуриванием по дранке. Намного реже перегородки возводили из гипсолитовых плит.

Тип перекрытий в квартире юридически прописан в техпаспорте БТИ на эту квартиру. Именно, от этой информации следует отталкиваться при перепланировке.

Бывает так, что в доме прошел капитальный ремонт с заменой деревянных перекрытий на железобетонные, но в документах БТИ это никак не отразили. Тогда следует подтвердить тип перекрытий в своей квартире справкой из Управляющей компании. Точно также следует поступить, когда в доме сделали надстройку уже с железобетонными перекрытиями.

Сталинка. Технический паспорт БТИ с отметкой материала перекрытий.

Также отметим, что согласно пункту 2.2.7 Приложения №1 к Постановлению Правительства Москвы № 508 изменение конструкции полов, а также согласно того же документа, устройство перегородок в квартирах с деревянными перекрытиями требуют согласования ремонта по проекту перепланировки. Подробнее о проектах перепланировки Вы можете прочесть здесь.

Сталинкие дома в Москве- продолжение

Помимо года постройки сталинки делятся на номенклатурные дома и рядовые. Первые возводились с богатым декором и красивой отделкой. Именно из-за них возник термин “сталинский ампир”.

Квартиры в таких домах имеют очень высокие потолки, просторные комнаты и холлы. Заселялись они элитой советского общества: военными и партийными руководителями, знаменитыми спортсменами и деятелями культуры и так далее.

Часто такие квартиры были оборудованы мусоропроводами на кухне. Сейчас при ремонте в сталинке сносить такие мусоропроводы практически запрещено, так как они относятся к общедомовому имуществу, и их затрагивание возможно лишь при согласии 2/3 собственников квартир дома, которое необходимо получить на общедомовом собрании. Однако, эти мусоропроводы можно зашивать. Например, гипсокартоном.

Сталинка с мусоропроводом.

На изображении приведен План БТИ с отметкой мусоропровода на кухне в виде кружочка и треугольника.

Рядовые сталинки возводились для рабочих. Имели простые фасады. Часто даже без штукатурки наружного кирпича. Некоторые из них использовались как общежития. Комнаты и холлы были значительно меньше по площади. Иногда в таких домах не было ванны и горячей воды. Для горячей воды монтировались газовые колонки.

Каким способом определяется несущая стена

Перед началом сноса своими руками любой стены, необходимо знать, что несущая стена – это конструкция, принимающая на себя нагрузку всех элементов, которые расположены выше нее, включая балки, плиты перекрытия и стены. Они не всегда применяются в интерьере, их могут заменить колонны и балки, а система носит называние стоечно-балочная.

Чтобы определить несущую стену можно:

  • Разыскать конструктивный план дома, где обозначены все стены, с указанием нагрузки на них. Здесь показаны колонны и балки при стоечно-балочной системе, размещение плит перекрытия, опирающихся на них.
  • При отсутствии конструктивного плана здания, определение несущих стен можно выполнить по характерным признакам. Это могут быть:
  1. толщина стены;
  2. ее материал.

При этом в панельных домах:

  1. толщина внутренних блоков от 80 до 120 миллиметров – являются перегородками;
  2. толщина несущих конструкций должна быть не менее 140 миллиметров;
  3. наружные стены выполняются толщиной от 200 миллиметров.

Стеновые блоки или межквартирные изготавливаются из железобетона с разными добавками, чтобы облегчить конструкцию и увеличить теплозащиту. Практически все панельные дома имеют внутренние перегородки из гипсобетонных панелей.

В домах из кирпича:

  1. внешние, несущие стены выполняются толщиной более 380 миллиметров;
  2. межквартирные – 250 миллиметров;
  3. перегородки – 120 или 80 миллиметров.

Все стены обычно возводятся из красного и силикатного кирпича, который отличается размерами. При этом основным материалом для перегородок, являются также гипсобетонные панели.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Есть 3 вида перекрытий для домов разной этажности:

  • подвальное (цокольное, нижнее);
  • чердачное (верхнее);
  • межэтажное.

Любое из них состоит из 2 конструктивных элементов: опор (балок) и обшивки (настила). В зависимости от назначения деревянных перекрытий для их устройства используют разные материалы. Поскольку все они состоят из древесины, монтажные работы можно выполнить своими руками, не привлекая сложную грузоподъемную технику.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Деревянные перекрытия можно выстраивать только в том случае, если ширина пролета между конструктивными элементами здания составляет не более 8 м.

Критерии выбора балок

В качестве опорных элементов используют следующие материалы:

  • цельный брус;
  • сбитые доски;
  • окоренные бревна.

Стандартное сечение балок — 150/150 мм или 20/150 мм для бруса, 140/240 или 5/20 мм для досок. Можно использовать клееный брус. По прочности на изгиб он не уступает цельному, а зачастую и превосходит его. Любой выбранный для устройства деревянных перекрытий материал должен быть хорошо высушенным и не иметь изъянов в виде трещин, сучков и червоточин.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Бревна выбирают, постукивая по ним обухом топора. Дерево должно издавать при этом чистый и звонкий звук. Рекомендуется использовать хвойные сорта древесины, так как они работают на изгиб значительно лучше лиственных. Длина балок должна быть такой, чтобы была возможность уложить опору в предназначенные для этой цели гнезда в стенах.

Требования к деревянным перекрытиям

  • конструкция должна быть прочной и безупречно выдерживать предполагаемые нагрузки;
  • все элементы перекрытия в деревянном доме должны быть рассчитаны на такой срок службы, который соответствует планируемому периоду эксплуатации здания;
  • межэтажные перекрытия должны предусматривать наличие тепло-и звукоизоляционной составляющей.

Расчет предполагаемой нагрузки

Перед началом работ выполняют расчеты, которые помогают определить требуемое сечение балок, шаг между ними, количество пиломатериала. Для этой цели либо используют специальные программы, либо ориентируются на стандартные показатели. Они таковы:

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий
  1. Для полетов, ширина которых не превышает 2200 мм, берут балки сечением 75х100 мм.
  2. Для пролетов в 3200 мм — сечением 100х175 мм или 125х200 мм.
  3. Для пролетов шириной 500 мм — балки сечением 50х225 мм.

Опоры укладывают с шагом не менее 60 см. Если балки крупного сечения, расстояние между ними увеличивают до 1 м. Монтаж перекрытия начинают от одной из коротких стен дома. Брусья (бревна) должны быть уложены перпендикулярно длинным стенам.

Читайте также:  3. Понятие о минимальном проценте армирования

Что лучше не стелить на черновой пол

Постройка дома – это многогранный процесс, включающий в себя большое количество разнообразных работ. После возведения коробки, установки окон и крыши наступает этап внутренней отделки. Самой первой его ступенью является установка чернового пола. Выполняется она путем бетонирования поверхности или монтажа деревянных конструкций. Прежде чем определить, как не стоит стелить черновой пол, рассмотрим, что за материалы для этого чаще всего используются.

Достаточно часто в качестве чернового пола конструируется система лаг, основа которой состоит из деревянных брусков. Целью установки основы является выравнивание поверхности для настила финишного материала. Поэтому, контроль горизонтальности в данном вопросе имеет особенное значение. Еще одной функцией черновых половиз лаг является теплоизоляция помещения.

Способ установки лаг относится к категории «сухих» черновых полов. Кроме лаг в эту группу входит применение сухой выравнивающейся засыпки и листового материала. В качестве основы используются: сухие смеси,ДСП, гипсокартон, цементно-стружечная плита, ДВП или влагостойкая фанера.

Технология «мокрого» чернового пола выполняется с применением сухой бетонной смеси, содержащей цемент, а также добавлением песка и воды. Стоит отметить, что «мокрый» пол, несмотря на его широкую популярность является достаточно сложным и длительным процессом. Кроме необходимости наличия определенного уровня квалификации для выполнения работы, в процессе реализации метод несет в себе еще и большое количество грязи в помещение. Установка «мокрого» пола невозможна при низких температурах. Если показатель термометра опустится ниже 5 градусов Цельсия, то придется выбирать альтернативный вариант для черновых полов. Мокрая стяжка исключает прокладывание под ней каких-либо коммуникаций кроме труб канализации и водоснабжения.

Черновой пол, выполненный из лага и сухих материалов готов к дальнейшему монтажу сразу после завершения работы. В случае с «мокрым» методом, к работе можно будет приступить не ранее чем через 10-20 дней.

Проанализировав известные способы устройства чернового пола можно отметить, что все они не лишены своих недостатков и преимуществ. Более простым в использовании материалом является дерево, однако оно недолговечно и может быстро прийти в негодность, если его поверхность не обработана защитным слоем. Бетонная стяжка наоборот – будет нести более долгую службу, но сложна в реализации. Поэтому, выбирая способ и материал следует непременно отталкиваться от своих строительных навыков и имеющегося запаса времени.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в

Нельзя или можно? Есть варианты

Популярность жилых комнат с кухонным оборудованием набирает обороты. Немудрено, что некоторые белорусы, особенно обладатели однокомнатных квартир, хотят поменять назначение помещений: в запроектированной изначально кухне сделать спальню, а в большой комнате — гостиную с «кухонной функцией». Вопрос этот неоднозначный, и дело здесь даже не в том, как проложить коммуникации…

— Технически провернуть такое можно, конечно, с той оговоркой, что плита в квартире электрическая: если у вас газ, то все поползновения тщетны. Вроде бы прямого запрета нет, но в законе есть маленькая оговорка: решение принимается на усмотрение администрации района. Вот и получается, что в одних районах Минска перенос кухни в жилую комнату (даже не коридор) согласуют без проблем, а в других с ходу разворачивают. Как обстоят дела конкретно в вашем районе, не узнаешь, пока не обратишься с план-схемой.

Нельзя или можно? Есть варианты

Недавно обнаружилась еще одна проблема — да еще там, где совсем не ждали. В одном из ЖРЭО завернули тщательно продуманную и согласованную по всем пунктам масштабную перепланировку из-за того, что в план-схеме не была указана зашивка инсталляции гипсокартоном. Нигде и никогда подобных вопросов не возникало, все сотрудники (в том числе и БРТИ) воспринимали это как сантехоборудование. Но вот родился прецедент: из-за такой мелочи, отказываясь внести изменения на ходу, ЖРЭО отправляет человека на «самоволку» — с уплатой штрафа и всего, что причитается. По этому вопросу мы еще спорим, сейчас письмо с просьбой внести разъяснения лежит в Министерстве ЖКХ и Минстройархитектуры. Ответа пока нет, поэтому наш совет всем, кто переживает ремонт: обязательно укажите этот момент, когда будете подавать документы в «Одно окно» или ЖРЭО, и проследите, чтобы в решении исполкома была отдельно прописана зашивка инсталляции, — предупреждает специалист по перепланировкам.

Нельзя или можно? Есть варианты

— Бытует мнение, что проще сначала выполнить работы по перепланировке, а уже потом узаконить ее. Выявленная нелегальная перепланировка грозит немалым штрафом (до 50 базовых величин, если были задеты несущие конструкции), а иногда и предписанием вернуть квартиру в проектное состояние, — предупреждает Сергей Бирюк. — А если вы уже приобрели такую квартиру, то лучше проконсультироваться со специалистами и в первую очередь заняться оформлением актуальных документов. Кто знает, что в перспективе готовит нам нормативная и правовая база. И мало кому захочется быть пойманным на правонарушении, а затем еще и тратить огромное количество времени, которого и без того всегда мало, на походы по ЖЭСам, исполкомам, судам, в конце концов…

Перепланировка в старом доме — смешанные и деревянные перекрытия

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по «индивидуальному проекту».

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов — смешанные либо деревянные.

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, — как с точки зрения согласования, так и с финансовой. 

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

проблема таких домов — их возраст. Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

Читайте также:  Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся «разгружающими», т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Кроме того, расположение вентканалов в подобных зданиях порой весьма непредсказуемо. Их может оказаться довольно много, причем некоторые будут неработающими (например, заделанные печные дымоходы), однако затрагивать их при перепланировке жилищное законодательство все равно запрещает.

Перепланировка старых домов и устройство стяжки

Другое ограничение, обусловленное изношенностью старого фонда, касается замены стяжки полов, а также установки дополнительных межкомнатных перегородок.

Нагрузка на перекрытия должна учитвывать износ конструкций и не превышать нормативные значения.

Исходя из этих особенностей, при перепланировке в старом доме не удастся узаконить ряд мероприятий по перепланировке, которые обычно вполне допустимы в современных многоэтажках (или удастся, но с некоторыми ограничениями). 

Согласно ППМ № 508 в части п. 2 Приложения 1, разборка разгружающих перегородок (п.2.2.7) и установка новых перегородок в домах с деревянными перекрытиями (п.2.2.9) требуют разработки проектной документации, поскольку их разборка потенциально небезопасна.

Перепланировка старых домов: порядок согласования перепланировки

Наличие в техпаспорте БТИ на квартиру фразы «материал перекрытий — смешанные/деревянные» сразу направляет процесс согласования по сложному и затратному руслу.

И сразу означает весьма значительные затраты, так как проектная документация в данном иституте стоит в 2-3 раза дороже чем в среднем по рынку.

Но так как постановлением правительства Москвы № 508-ПП определено что технические заключения по домам с деревянными или смешанными перекрытиями может изготавливать только данный институт, то приходится обращатся только в него.

По результатам выводов заключения выяснятся дальнейшие шаги по согласованию. Если в ТЗ будет фраза вроде «демонтируемые перегородки не являются разгружающими, демонтаж стены/проема в стене возможен», то далее согласование проходит по относительно легкому пути, с заказом проекта перепланировки в любой проектной организации, в том числе и в нашей. Будем рады если обратитесь, у нас большой опыт разработки проектов перепланировок по домам с деревянными или смешанными перекрытиями.

Однако если в выводах ТЗ есть фраза «перегородки являются разгружающими, демонтаж возможен при условии усиления перекрытий», то это означает, что схема согласований значительно усложняется.

В связи с этим, ваши финансовые затраты увеличиваются за счет разработки сложного проекта перепланировки с разделом по устройству проема в перегородке и сложному усилению металлоконструкциями, который в большинстве случаев также необходимо разрабатывать в ГУП Мосжилниипроект.

Отдельно стоит отметить, что проект перепланировки у них стоит еще дороже чем техническое заключение и его стоимость неподготовленного собственника может просто поразить.

Все о проектах перепланировок

Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.
  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Панельное перекрытие между этажами

При использовании укрупненных элементов для возведения каркасного дома, таких как СИП-панели или им подобные, есть прямой смысл применения деревянных панелей перекрытия. Если у вас есть место для изготовления таких конструкций своими руками, вы имеете стандартные условия для устройства перекрытий и несколько человек для замены подъемно-транспортных механизмов при монтаже – советуем обратить внимание именно на эту систему. Расчет количества и размеров монтируемых внутри панели балок, производится так же, как и при описанных выше вариантах перекрытий. Панели в этом случае служат лишь средством переноса части работ с высоты этажа на землю, что явно более удобно и технологично.

Внутри панели могут также быть установлены любые, в том числе и многоэлементные балки. При этом их длина может быть ограничена только здравым смыслом и способностью ваших монтажников к их перемещению вручную. Как правило, их максимальная длина ограничивается 6,25 м при ширине 1,25 м, что обусловлено экономностью раскроя ОСП и в полной мере обеспечивает выполнение наиболее часто выдвигаемых требований к устройству междуэтажных перекрытий в современных каркасных домах.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами