Анкерное крепление (анкер) – особенности, виды и применение крепежа

Недавно для фиксации каких-либо элементов в стену применяли особые пробки из дерева – шпонки, которые вбивали в просверленные ранее каналы, чтобы обеспечить удержание крепежа в твёрдом основании.

Что такое анкер

Собственно крепление чего-либо к чему-либо обеспечивается в основном силами трения. Метиз погружается в материал основания и при контакте с ним возникает то самое трение, которое удерживает как сам крепеж, так и прикрепленный элемент. Очевидно, что сила трения определяется характеристиками материала.

С другой стороны на крепеж действует вырывающая нагрузка, а также нагрузка на изгиб, кручение и так далее, и если сила трения окажется меньше, чем вырывающая нагрузка, крепление будет разрушено, что обычно и наблюдается при монтаже тяжелых предметов и конструкций. Анкер – приспособление, позволяющее значительно увеличить силу трения, а также создать дополнительные факторы для удержания.

О принципе работы анкера расскажет это видео:

Понятие изделия

Как это происходит? Если сравнить обычный гвоздь и резьбовый, то окажется, что второй метиз обеспечивает куда лучшее крепление за счет увеличения рабочей поверхности. Анкер – следующий шаг в этом направлении.

Любая его конструкция подразумевает наличие элемента, который в теле материала расклинивается. То есть, при погружении в материал поверхности анкер по функциям не отличается от гвоздя, но как только на него оказывается любая нагрузка – ударная, на вырыв, на изгиб, при закручивании, уже находящаяся в материале рабочая часть анкера расклинивается и создает дополнительный упор. Такое соединение настолько прочно, что крепеж применяют при монтаже самый тяжелых конструкций – от массивной бытовой техники до промышленных дымовых труб и каркасов зданий.

Крепление может быть усилено силой склеивания. Речь идет о креплении в виде химических анкеров, в которых дополнительное сопротивление создает застывший клей или цементный раствор.

Однако это не единственная особенность анкера. Тяжелая прикрепляемая конструкция создает большую нагрузку. В обычном случае эта сила действует на крепеж, что и приводит к вырыванию. Анкер благодаря своему строению передает большую часть нагрузки материалу основания, тем самым значительно увеличивая прочность и надежность крепления.

Есть здесь и ограничение: передать большую нагрузку можно только прочному, а, главное, плотному материалу. Поэтому анкеры используют при работах с бетоном, полнотелым кирпичом, камнем, и не применяют при креплении к фанере, дереву, ячеистому бетону или пустотелому кирпичу. Стоит отметить, что выпускаются специальные и вполне эффективные анкеры и для таких материалов, поскольку вопрос с креплением, все же, остается открытым.

Что такое анкер

Преимущества и недостатки

Анкер – крепеж специализированный. Конечно, можно закрепить светильник в деревянную стену и с его помощью. Но экономически это будет невыгодно, поскольку стоимость изделий весьма ощутима, так что применение крепежа целесообразно лишь в своей области. Изделие полностью соответствует своему назначению.

Достоинства крепежа несомненны:

  • очень высокая несущая способность, заметно выше, чем у других видов метизов;
  • разнообразие конструкций и размеров – можно подобрать лучший вариант для крепления любого материала или конструкции;
  • крепеж изготавливается из самых прочных сталей, устойчивых к любым видам коррозии, так что это не только надежный, но и долговечный метиз. По своим характеристикам он рассчитан на такой же срок эксплуатации, что и несущие поверхности или конструкции;
  • монтаж хоть и имеет свои особенности, достаточно прост и обеспечивает минимальные сроки ремонта или строительства;
  • анкеры всегда можно использовать для усиления уже существующей конструкции, причем последнюю для этого не надо демонтировать;
  • большинство анкеров устойчиво не только к статическим, но и к динамическим нагрузкам, особенно к вибрационным.

Недостатки связаны с особенностями конструкции:

  • в большинстве случаев анкеры отличаются высокой стоимостью;
  • для большинства моделей требуется большая глубина и большой диаметр отверстия;
  • крепеж не универсален. Применяется анкер для крепление к плотному бетону и полнотелому кирпичу, кирпичной стене. Существуют специальные модели для пористых бетонов.

Главным отличием анкера от других видов метизов является высокая несущая способность. По принципу действия – удержание за счет сил трения и дополнительного объема, он сходен с дюбелем. Но последний рассчитан на средние нагрузки, обычно выполняется из пластика и, по сути дела, самостоятельным крепежом не является, а выступает лишь распорной частью.

О том, производят ли анкер для крепления дверной коробки, кронштейнов, оттяжек, бруса, плит перекрытия, газобетона, унитаза или ванны к стене, крепление лаг к бетонному полу, а также о иных применениях анкеров.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Глубина сверления под этот анкер должна быть больше минимальной глубину анкеровки, указываемой в технических характеристиках

Большим преимуществом использования анкерных болтов клинового типа является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

Читайте также:  Технология заливки плиты перекрытия /инструкция с фото

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование. Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Рекомендации

Планируя сооружение перекрытия, подберите панели по размерам и конструкции. Обязательно разработайте план плит перекрытия, облегчающий их установку. При монтаже изделий не опирайте их на внутренние перегородки из пеноблоков. При несовпадении размеров плит габаритам коробки подберите размеры керамзитоблока для заделки свободного пространства. При использовании панелей для сборного основания потребуется гидроизоляция под фундаментную плиту. Проанализируйте, собираясь возвести плитный фундамент, плюсы и минусы. Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок.

Отверстия в железобетонных плитах перекрытия

  • Сверление бетона
    • Инструментарий
    • Подготовка
    • Сверление
    • Алмазное сверление
  • Итог

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д.

, рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции.

  Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата.  В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Читайте также:  Армирование монолитной плиты перекрытия стальной арматурой

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Требования к кладке

Схема расчета плит перекрытий

Чтобы правильно произвести монтаж плит перекрытия нужно обеспечить выполнение особых требований к стене из кирпича:

Требования к кладке
  • ровность кладки в месте укладки перекрытий;
  • укладка в три ряда до перекрытия арматурных сеток с ячейкой 5 на 5 см из проволоки диаметром 3-4 мм;
  • верхний ряд к ладки с внутренней стороны должен быть тычковым.

Если плиты монтируются на керамзитобетонные блоки, под перекрытия дополнительно устраивается монолитный пояс. Такая конструкция поможет равномерно распределить нагрузку от тяжелых перекрытий на керамзитобетонные блоки с меньшей прочностью. Технология строительства предусматривает заливку на блоки монолитной ленты из бетона толщиной 15-20 см.

Разрушение крепежа

Повреждение и разрушение крепежа происходит на самом слабом его месте. Разрушение крепежа бывает нескольких видов:

Вырыв болта. При этом происходит частичный или полный вылет из прикрепленного материала, зачастую основание материала остается неповрежденным.

Разрушение крепежа

Срез болта — полное разрушение крепительного материала из-за превышения допустимой нагрузки и подвижности сил.

При изломе или пластическом изгибе болта происходит полное или частичное разрушение крепежного изделия вследствие превышения допустимых сил во время дистанционного монтажа.

Читайте также:  Правильный погреб на даче своими руками с основным требованиями

Вырыв основания крепительного материала крепежом — окончательное разрушение анкера вследствие нарушения конструкции материала основы под влиянием значительных нагрузок, которые превышают возможности самого прикрепленного материала.

Разрушение крепежа

Коррозия материала. При этом происходит полное или частичное повреждение крепежного изделия, которое непосредственно связано с коррозией самого анкера или его отдельный частей.

Перед применением анкера в строительстве и строительных материалах необходимо учитывать все технические характеристики и способности крепежного приспособления, максимальные нагрузки, прочность и вид бетона (или других материалов, которые требуют укрепления), при этом также не стоит забывать о размерах.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве построек любого назначения. Анкеровку для плит применяют везде, где есть перекрытия: гаражи, одноэтажные здания, частные дома, фабрики, заводы, предприятия, многоэтажные и малоэтажные дома и т.д. Анкер служит для того, чтобы как можно лучше и дольше удерживать и ту или иную конструкцию постройки, для предотвращения расшатывания.

Разрушение крепежа

Виды бывают разные, как и основы крепежных перекрытий.

Анкеровка плит перекрытия необходимо для постройки такой конструкции, как и фундамент.

Разрушение крепежа

Анкеровка плит перекрытия в кирпичном домеПохожие темы статей читаем сейчас: Пристройка к кирпичному дому из кирпича Этапы строительства дома из кирпича Туалет из кирпича своими руками Варианты укладки тротуарной плитки кирпичик Варочная печь из кирпича Погреб из кирпича Сливная яма своими руками из кирпича

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

  • круглопустотных железобетонных плит;
  • автокрана;
  • цементного раствора (цемент, вода, песок);
  • мастерок;
  • болгарки или автогена;
  • кувалды;
  • уровня;
  • лома;
  • стальной щетки;
  • пакли;
  • гипсового раствора;
  • известково-гипсового раствора;
  • теплоизоляционного материала;
  • сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Способы заведения на стены

Бесспорно, классической методикой является опирание на 2 стороны. В этом случае изгиб происходит под массой нагрузки, а арматура подхватывает создающееся напряжение. Главное условие успеха — соответствие создающейся нагрузки и параметров плиты. Иногда стараются опирать на 3 стороны. Эта методика имеет альтернативное название — опирание с задвижкой.

Подобный подход допустим, если поставить плиты по ширине невозможно, а монолитный блок делать не имеет смысла. Технически подобное решение хуже, чем опирание на 2 стороны. Плиты на длинной стороне нежелательно заводить на стену с глубиной, превышающую толщину самого изделия. В противном случае возникнут защемления. Особенно опасны они для сборных конструкций.

Способы заведения на стены

Категорически нельзя:

  • опирать плиту на две длинные стороны;
  • ставить вспомогательную опору в пролете;
  • опирать плиту на две стены, вынося часть в качестве балкона или консоли.